การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบซาวิลโรว์ส่วนใหญ่เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษตามสั่งซึ่งเกิดขึ้นบนถนนซาวิลโรว์และถนนใกล้เคียงในย่านเมย์แฟร์ ใจกลางกรุงลอนดอน[ ^{1 ] [ 2 ] [ 3 ] ใน}อดีต การตัดเย็บแบบนี้ให้บริการลูกค้าผู้ชายเป็นหลัก โดยการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสั่งเพิ่งเริ่มมีขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ^{[ 4 ]}แม้ว่าปัจจุบันจะมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบนถนนซาวิลโรว์บางแห่งที่ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสั่ง แต่ชื่อเสียงของถนนสายนี้ก็สร้างขึ้นจากเสื้อผ้าบุรุษเป็นหลัก^{[ 5 ]}

แม้ว่า Savile Row จะถูกใช้เป็นคำย่อสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งของอังกฤษโดยรวม แต่ประเพณีของ Row นั้นเข้าใจได้แม่นยำกว่าว่าเป็นสาขาหนึ่งของมรดกการตัดเย็บเสื้อผ้าของลอนดอน นั่นคือสไตล์ West End ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ Mayfair ประเพณีคู่ขนานที่แตกต่างก็พัฒนาขึ้นใน City of London เช่นกัน^{[ 6 ] [ 7 ]}ซึ่งให้บริการชุมชนทางการเงินของ Square Mile ผ่านช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเช่น MacAngus and Wainwright ^{[ 8 ]}และ Alexander Boyd ^{[ 9 ]}ตัวอย่างเช่น Norton & Sons ก่อตั้งขึ้นในปี 1821 โดยเฉพาะเพื่อเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษใน City of London โดยดำเนินกิจการจาก Lombard Street ก่อนที่จะย้ายไปที่ Savile Row ในช่วงทศวรรษ 1860 ^{[ 10 ]}

ในปี ค.ศ. 1846 เฮนรี พูลผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้ก่อตั้งซาวิลล์โรว์" ได้เปิดทางเข้าร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของเขาที่เลขที่ 32 ซาวิลล์โรว์^{[ 11 ] [ 12 ]}คำว่าbespokeเข้าใจกันว่ามีต้นกำเนิดในซาวิลล์โรว์ เมื่อผ้าสำหรับชุดสูทถูกกล่าวว่า "ถูกจอง" โดยลูกค้าแต่ละราย^{[ 13 ]}ถนนสายสั้นนี้ได้รับการขนานนามว่า "ไมล์ทองคำแห่งการตัดเย็บ" ซึ่งมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่นชาร์ลส์ที่ 3 , วินสตัน เชอร์ชิล ล์, ลอร์ดเนลสัน , นโปเลียนที่ 3 , มูฮัม หมัด อาลี จินนาห์ , ลอเรนซ์ โอลิวิเยร์ และดยุคเอลลิงตัน^{[ 11 ] [ 13 ] [ 14 ]}

ในปี 1969 ร้าน Nutters แห่ง Savile Row ได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการตัดเย็บแบบดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนี้ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงทศวรรษ 1990 ด้วยการเข้ามาของดีไซเนอร์หลายท่าน เช่นRichard James , Ozwald BoatengและTimothy Everestวิวัฒนาการนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงศตวรรษที่ 21 Alexandra Wood ซึ่งก่อตั้งธุรกิจของเธอใน Savile Row ในปี 2008 ได้รับการกล่าวถึงในรายงานของThe Timesว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นไปสู่แนวทางที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับเสื้อผ้าบุรุษสั่งตัด^{[ 15 ] [ 16 ]}ด้วยค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จำนวนธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าใน Savile Row ลดลงเหลือ 19 แห่งในปี 2006 ^{[ 17 ] [ 18 ]}นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์จากGiorgio Armaniว่าล้าหลัง^{[ 19 ] [ 20 ]}อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กลางทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา Savile Row ก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง รายชื่อธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าออนไลน์ในท้องถิ่นเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ระบุว่ามีธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า 44 แห่งตั้งอยู่บนหรือใกล้กับถนน Savile Row ^{[ 21 ]}

แม้ว่าช่างตัดเสื้อคนแรกจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ Savile Row ตั้งแต่ปี 1806 ^{[ 22 ]}แต่ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์การตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นศตวรรษที่ 17 ^{[ 23 ]}เรื่องราวเริ่มต้นด้วยช่างตัดเสื้อชื่อ Robert Baker (RB) ซึ่งเดิมทีมาจาก Staplegrove ในSomersetผู้ซึ่งซื้อที่ดินทางตะวันตกเฉียงเหนือของCharing Crossด้วยเงินที่ได้จากการขายPiccadillsซึ่งเป็นปกเสื้อแบบกว้างขนาดใหญ่^{[ 23 ]} RB และภรรยาของเขา Elizabeth เริ่มต้นธุรกิจ จาก "ร้านเล็กๆ ที่ยากจนในStrand " โดยมุ่งเน้นการค้าขายกับคนร่ำรวย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Lady Cope อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลร่วมสมัย: "ด้วยความช่วยเหลือของ Lady Cope ซึ่งเขาเป็นช่างตัดเสื้อ [RB] จึงได้เริ่มทำ Piccadillys ... ให้กับขุนนางและผู้มีฐานะส่วนใหญ่" ^{[ 23 ]} ในไม่ช้า RB ก็มี "คนงาน 60 คน" และเมื่อ พระเจ้าเจมส์ที่ 1เปิดศูนย์การค้า New Exchange ที่อยู่ติดกันในปี 1609 ธุรกิจก็เจริญรุ่งเรือง^{[ 23 ]}อันที่จริง เจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งในปี 1613 "ช่างตัดเสื้อชนบทผู้ยากจน" RB ได้ซื้อที่ดินในราคา 50 ปอนด์ (มูลค่าในปี 2023 คือ 10,206 ปอนด์) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่โล่ง และสร้างบ้านหลังใหม่ที่สะดวกสบายให้กับตัวเองใกล้กับที่ ตั้ง ของโรงละคร Lyricในปัจจุบันบนถนน Shaftesbury Avenue ^{[ 23 ] [ 24 ]}

ในไม่ช้า ที่อยู่อาศัยใหม่ของ RB ก็ได้รับฉายาว่า "Pickadilly Hall" และด้วยทรัพย์สินอื่นๆ ที่เขาพัฒนาบนที่ดินผืนนั้น ถนนที่อยู่ใกล้ที่สุดจึงได้รับชื่อว่า "Pickadilly" ซึ่งต่อมากลายเป็นPiccadilly ในปัจจุบัน [ ^{23 ]}ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งต่อไป RB ซื้อที่ดิน 22 เอเคอร์ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงGolden Squareซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าผ้าจำนวนมาก และถนนหลายสายในโซโหซึ่งเป็นที่ตั้งของช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่รับจ้างผลิตมาแต่เดิม^{[ 23 ] ที่ดิน}ที่ต่อมาพัฒนาเป็น Savile Row เดิมชื่อ Ten Acre Close และ "ถูกสร้างขึ้นจากการขายที่ดินสามแปลงที่อยู่ติดกัน ซึ่งทั้งหมดอยู่ใน St. Martin's in the Fields เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 1622 ให้แก่ William Maddox พลเมืองและพ่อค้าตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งลอนดอน โดย Richard Wilson แห่ง King's Lynn สุภาพบุรุษ" ^{[ 25 ]} ที่ดิน ขนาด 10 เอเคอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาขนาด 35 เอเคอร์ ซึ่งแมดด็อกซ์ซื้อมาในราคา 1,450 ปอนด์ (มูลค่าในปี 2023 คือ 285,666 ปอนด์) ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อีสต์เมย์แฟร์ [ ^{24 ] [ 21 ] ที่ดิน}ผืนนี้ตกทอดผ่านทายาทของแมดด็อกซ์มาหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งตกเป็นของบาทหลวงจอร์จ พอลเลนในปี 1764 ^{[ 21 ]}ด้วยเหตุนี้ ที่ดินพอลเลนจึงยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยกองทุนน้ำมันของนอร์เวย์ เป็นเจ้าของบางส่วน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2014 ^{[ 26 ] [ 27 ]}

การตัดเย็บเสื้อผ้ามีความเกี่ยวข้องกับย่าน Savile Row มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เมื่อBeau Brummellผู้เป็นแบบอย่างของสุภาพบุรุษผู้แต่งกายดี ได้อุปถัมภ์ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่รวมตัวกันอยู่ใน Burlington Estate โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณCork Streetซึ่ง John Levick ที่หมายเลข 9 ในปี 1790 เป็นหนึ่งในช่างตัดเย็บกลุ่มแรกๆ^{[ 23 ]}ในปี 1806 ยังไม่มีช่างตัดเย็บเสื้อผ้าบน Savile Row เอง แต่ธุรกิจต่างๆ เช่น Davies & Son; Adeney & Boutroy; John Levick; Stultz, Meyer, Burghart และ Davidson ได้เข้ามาตั้งรกรากในถนนโดยรอบ รวมถึง Clifford Street, Cork Street, Conduit Street, Sackville Street และ Hanover Street ^{[ 28 ]}เชื่อกันว่าช่างตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มแรกที่ทำงานบน Savile Row จริงๆ คือ Henry Poole and Company ในปี 1846 เมื่อพวกเขาเปลี่ยนทางเข้าด้านหลังของโรงงานที่หมายเลข 32 Savile Row ให้เป็นทางเข้าหลักของร้าน^{[ 12 ]}

เมื่อชื่อเสียงของพื้นที่เติบโตขึ้น ก็มีบริษัทตัดเย็บและช่างตัดเย็บเพิ่มมากขึ้น การตัดเย็บเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “การค้าที่ใช้แรงงานราคาถูก” ซึ่งหมายถึงค่าจ้างและสภาพการทำงานที่ไม่ดี^{[ 29 ]}ในขณะที่ช่างตัดผ้าโดยทั่วไปเป็นพนักงานประจำ แต่ช่างตัดเย็บที่ทำงานอิสระ เรียกว่าช่างฝีมือฝึกหัด เนื่องจากพวกเขาจะหางานทำตามบริษัทต่างๆ ช่างฝีมือฝึกหัดจะได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ตาม “บันทึกเวลา” ซึ่งเป็นตารางเวลาในการทำงานให้เสร็จ และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงจะกำหนดราคาที่ได้รับ มีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากช่างตัดเย็บในการเพิ่มเวลาหรืออัตราค่าจ้างเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน มีข้อพิพาทมากมาย แต่ในปี 1867 มีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่โดยมีช่างตัดเย็บประมาณ 2,500 คนเข้าร่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทประมาณ 90 แห่งในเมย์แฟร์^{[ 30 ]}

สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเริ่มมีการจัดระเบียบมากขึ้น และในปี 1891 สมาคมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำ (Master Tailors) ได้ก่อตั้งสมาคมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำแห่งลอนดอน (Association of London Master Tailors หรือ ALMT) เพื่อประสานงานและจัดการข้อพิพาทให้ดียิ่งขึ้น (เทียบได้กับสมาคมตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษ Savile Row ในสมัยนั้น ดูด้านล่าง) ประธานคนแรกคือ แฮร์รี่ ฮิลล์ (Hill Brothers) ซึ่งต่อมาได้มี ฮาวาร์ด คันดีย์ (Henry Poole) ดำรงตำแหน่งต่อในปี 1906 และ วิลเลียม คูลลิ่ง ลอว์เรนซ์ (Cooling, Lawrence & Sons) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1921 ถึง 1937 วิลเลียม คูลลิ่ง ลอว์เรนซ์ ยังเป็นประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยร่วมระหว่างสหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำและสหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในเรื่องค่าจ้างและเงื่อนไขการทำงานตั้งแต่ปี 1891 ถึง 1937 ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานที่เป็นธรรมมากขึ้นในปี 1891 และ ALMT ต้องจัดการกับวิกฤตการณ์อื่นๆ ในช่วงหลายทศวรรษ รวมถึงผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในปี 1912 ALMT มีรายชื่อบริษัทสมาชิก 169 แห่งใน Savile Row ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกัน 1,500 รอบการตัดเย็บ^{[ 23 ] [ 31 ]}

สภาพการทำงานก็มีปัญหาเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วโรงงานมีพื้นที่ทำงานและการจัดการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี มีการจัด "ที่นั่ง" ให้กับช่างตัดเย็บ แต่ก็เป็นเพียงพื้นที่บนพื้นสำหรับทำงาน และการรีดผ้าบนโต๊ะที่ต้องวางบนเข่า ในปี ค.ศ. 1903 Cooling, Lawrence and Sons ได้ทำการปรับปรุงและขยายอาคารที่ 47 Maddox Street จนเสร็จสมบูรณ์ พวกเขาได้จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทันสมัยและยุติการปฏิบัติ "ที่นั่ง" บนพื้นในบริษัท โดยจัดให้มีโต๊ะทำงานยกสูงสำหรับช่างตัดเย็บทุกคน บริษัทอื่นๆ ก็ได้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น รวมถึง Henry Poole, Hill Bros, Meyer and Mortimer และ Sandons ^{[ 32 ]}

สมาคมตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษซาวิลโรว์ (SRBA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อปกป้องและพัฒนาการตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษตามแบบฉบับของซาวิลโรว์และถนนโดยรอบ^{[ 33 ]}สมาชิกผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Anderson & Sheppard, Dege & Skinner , Gieves & Hawkesและ Henry Poole ช่างตัดเย็บที่เป็นสมาชิกจะต้องใช้แรงงานมืออย่างน้อย 50 ชั่วโมงในการตัดเย็บชุดสูทสองชิ้นแต่ละชุด^{[ 34 ]}จากรายงานของ SRBA ในปี 2562 พบว่ามีร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 19 แห่ง มีช่างตัดเย็บ 400 คน และมีรายได้ต่อปีประมาณ 40 ล้านปอนด์^{[ 35 ]} หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายจาก การระบาดของ COVID-19ยอดขายชุดสูทสั่งทำพิเศษก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 ^{[ 36 ] [ 37 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Savile Row กลายเป็นพื้นที่นโยบายพิเศษภายในเมืองเวสต์มินสเตอร์ซึ่งทำให้ Savile Row มีสถานะการวางแผนพิเศษเพื่อปกป้องลักษณะเฉพาะของพื้นที่: "การพัฒนาในพื้นที่นโยบายพิเศษ Savile Row จะเสริมและยกระดับบทบาทของพื้นที่ในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศระดับนานาชาติสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่ง" ^{[ 38 ] [ 39 ]} (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนด้านล่าง )

บริษัท Henry Poole & Co ได้รับการยอมรับว่าเป็น "ผู้ก่อตั้ง Savile Row" และเป็นผู้สร้างสรรค์เสื้อแจ็กเก็ตสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ หรือที่เรียกว่าทักซิโดในอเมริกา บริษัทนี้ยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1806 โดยเปิดทำการครั้งแรกที่Brunswick Squareในปีเดียวกัน โดยเน้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับทหารโดยเฉพาะในช่วงสงครามวอเตอร์ลูธุรกิจย้ายไปอยู่ที่ 36–39 Savile Row ในปี 1846 หลังจากการเสียชีวิตของ James Poole ผู้ก่อตั้ง ต่อมาได้ย้ายไปที่ Cork Street ในปี 1961 เนื่องจากการรื้อถอนอาคารใน Savile Row แต่ Angus Cundey กรรมการผู้จัดการได้นำบริษัทกลับมาที่ Savile Row (เลขที่ 15) ในปี 1982 Angus เสียชีวิตในปี 2024 และปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดย Simon Cundey บุตรชายของเขา ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่เจ็ดของครอบครัว

Gieves & Hawkes เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำสำหรับสุภาพบุรุษชาวอังกฤษแบบดั้งเดิม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนน Savile Row ธุรกิจนี้มีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของธุรกิจสองแห่ง ได้แก่ 'Gieves' (ก่อตั้งในปี 1785) และ 'Hawkes' (ก่อตั้งในปี 1771) ^{[ 40 ]}โดยเริ่มต้นจากซัพพลายเออร์สองรายที่ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับ กองทัพบก และกองทัพเรืออังกฤษและเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบนถนน Savile Row แห่งแรกที่จำหน่าย เสื้อผ้า สำเร็จรูปมีร้านค้าและสาขาของ Gieves & Hawkes กระจายอยู่ทั่วสหราชอาณาจักรและในอีกหลายประเทศ ร้านนี้ได้รับพระราชทานตราตั้งจากราชวงศ์ อังกฤษ ซึ่งครอบคลุมตราตั้งจากราชวงศ์อังกฤษทั้งสามแห่ง ( สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระและเจ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ) ^{[ 41 ]}อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของบริษัทอยู่ในความไม่แน่นอนหลังจากที่ Trinity ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ruyi Group ถูกฟ้องร้องให้เลิกกิจการเนื่องจากหนี้สินในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ^{[ 42 ]}และต่อมาถูกซื้อกิจการโดย Frasers Group ของ Mike Ashley ^{[ 43 ]}

Dege & Skinner (ออกเสียงว่า/ ˈ d iː dʒ / ) เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องแต่งกายสำหรับทหารและพลเรือน ยังคงเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานโดยครอบครัวและฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2015 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10 Savile Row บริษัทก่อตั้งขึ้นในชื่อ J. Dege & Sons และกลายเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างสองครอบครัวเมื่อ William Skinner Jr. เข้าร่วมบริษัทในปี 1916 หลังจากที่ครอบครัว Skinner เข้าเป็นเจ้าของทั้งหมด ธุรกิจก็เปลี่ยนชื่อเป็น Dege & Skinner และเปิดทำการอีกครั้งโดยลูกค้าColin Montgomerieบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากราชวงศ์ให้ดูแลสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2สมเด็จ พระ สุลต่านแห่งโอมานและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรนเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์และ เจ้า ^ชายแฮร์รี่แห่งซัสเซ็กซ์ทรงสวมเครื่องแบบ Blues & Royals ที่ผลิตโดยบริษัทนี้ในหอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ [ ^{44 ]}

ช่างตัดเสื้อ Dege & Skinner ได้ตัดเย็บเสื้อโค้ทสองชุดที่เจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียม สวมใส่ ในงานแต่งงานของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน มาร์เคิลในเดือนพฤษภาคม 2018 ^{[ 45 ] [ 46 ]}นอกจากชุดเครื่องแบบสองชุดแล้ว ยังมีการสร้างชุดอีกสี่ชุดสำหรับเด็กชายถือแหวน ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับช่างตัดเสื้อเนื่องจากขนาดตัวของเด็กชาย^{[ 45 ]}มีการแจ้งล่วงหน้าแปดสัปดาห์โดยมีการรักษาความลับอย่างเข้มงวด

Maurice Sedwellก่อตั้งขึ้นในปี 1938 โดย Maurice Sedwell บนถนน Fleet Streetในลอนดอน ก่อนที่จะย้ายไปที่ 9 Savile Row ในปี 1963 หลังจากที่ผู้ก่อตั้งได้รับเหรียญทองจาก Tailor & Cutter Academy สำหรับความเป็นเลิศด้านการตัดเย็บ^{[ 47 ]} ในปี 1988 Andrew Ramroop พนักงานที่ทำงานมานานได้ซื้อกิจการจากผู้ก่อตั้งที่กำลังจะเกษียณอายุ ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของชาวผิวดำคนแรกของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบน Savile Row ^{[ 48 ]}ภายใต้การบริหารของ Ramroop ร้านได้ย้ายไปยังสถานที่ที่ใหญ่กว่าที่ 19 Savile Row ในปี 1994 จากนั้นในปี 2022 ก็ย้ายอีกครั้งไปยัง 9-10 Savile Row Ramroop ยังก่อตั้ง Savile Row Bespoke Academy ในปี 2008 เพื่อฝึกอบรมช่างตัดเย็บรุ่นต่อไป^{[ 49 ]}และในปีเดียวกันนั้นเอง เขาได้รับรางวัล OBE สำหรับการบริการด้านการตัดเย็บและการฝึกอบรมแบบ Bespoke ในปี 2005 ดาวิเด ทาอูเบ ลูกศิษย์ของเขา (ปัจจุบันเป็นหัวหน้าช่างตัดหนังที่Gieves and Hawkes ) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตัดหนังทองคำ

Davies and Son เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอิสระทางฝั่งตะวันตกของ Savile Row โดยเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ Hanover Street ในปี 1803 ^{[ 50 ]}ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันในปี 1986 ทำให้เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอิสระที่เก่าแก่ที่สุดบน Savile Row ^{[ 50 ] [ 51 ]}แบรนด์นี้ประกอบด้วยธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าอื่นๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ Bostridge and Curties and Watson; Fargerstrom and Hughes; Johns and Pegg; James and James; Wells of Mayfair และ Fallan & Harvey [ ^{50 ] ปัจจุบัน}เป็นเจ้าของโดย Patrick Murphy, Graham Lawless และ Mark Broadfield โดยมีอดีตเจ้าของ Alan Bennett เป็นประธาน Davies & Son ได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าทหารให้กับเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ลูกค้ารายอื่นๆ ได้แก่โจเซฟ พี. เคนเนดี ซีเนียร์ , คาลวิน ไคลน์ , เจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์ , ดักลาส แฟร์แบงค์ จูเนียร์ , เอ็ดเวิร์ด ฟ็ อกซ์ , คลาร์ก เกเบิล , เบนนี กู๊ดแมน , แฮร์รี เอส. ทรูแมนและดยุคแห่งวินด์เซอร์รวมถึงพระมหากษัตริย์จำนวนมากของยุโรป^{[ 50 ]}ฟอลลอนและฮาร์วีย์ก่อตั้งขึ้นที่ 7 ถนนแซควิลล์ในปี 1975 โดยคีธ ฟอลลัน (ผู้ฝึกงานที่ฮันท์สแมนและเรียนรู้การตัดเย็บที่วีลีสันและลีเกต) และปีเตอร์ ฮาร์วีย์ เพื่อนร่วมงานของเขาจากวีลีสัน^{[ 52 ] [ 53 ]}

วิลเลียม คูลลิ่ง ช่างตัดเสื้อจากเมืองทอนตัน ซัมเมอร์เซ็ต ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเจมส์ พูล บิดาของเฮนรี่ ตั้งแต่ปี 1826 ถึง 1829 คูลลิ่งเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในช่วงปลายปี 1829 ที่ถนนแมดด็อกซ์ หมายเลข 47 ในฐานะช่างตัดเสื้อสำหรับทหารและพลเรือน เอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ ลูกเขยของเขา ซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อในบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในปี 1844 เอ็ดเวิร์ดและลูกชายของเขา จอร์จและวิลเลียม ได้ขยายกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ยังมีบริษัทของครอบครัวอีกแห่งหนึ่ง เจมส์ เวลส์ ลูกเขยของเอ็ดเวิร์ด ได้เปิดธุรกิจของตัวเองชื่อ JB & F Wells ในปี 1880 ที่ถนนคอนดิวท์ [ ^{23 ] ลูกค้า}ของพวกเขาประกอบด้วยขุนนาง นักการเมือง ผู้นำทางธุรกิจ และคนร่ำรวยอื่นๆ ในปี 1926 เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาสำหรับยุคนั้น เจ้าหญิงคาเทรีนา กาลิทซีน จากตระกูลขุนนางรัสเซียที่ถูกเนรเทศ ได้สั่งตัดเสื้อแจ็กเก็ตสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำของผู้ชายที่คูลลิ่ง ลอว์เรนซ์ แอนด์ ซันส์ อย่างไรก็ตาม วิลเลียม คูลลิ่ง ลอว์เรนซ์ รู้สึกโล่งใจที่เจ้าหญิงจะไม่ทรงสวมชุดนี้กับกางเกงขายาว แม้ว่านั่นจะเป็นแฟชั่นชุดราตรีใหม่สำหรับผู้หญิงก็ตาม แต่ทรงสวมกระโปรงผ้าไหมถักและเสื้อกั๊กแทน^{[ 54 ]}

ในปี 1945 บริษัทของครอบครัวทั้งสองได้ควบรวมกิจการกันหลังจากที่อาคารของ JB & F Wells ในถนน Conduitถูกระเบิดในปี 1944 โดยใช้ชื่อว่า Cooling, Lawrence and Wells ในปี 1962 บริษัทได้จ้างเด็กฝึกงานหญิงคนแรก ซึ่งในวงการค้าถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติในสมัยนั้น และในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป^{[ 55 ]}ลูกค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พลเรือเอกเซอร์ชาร์ลส์ แมดเดน และลอร์ดลูแคนจอห์น บิงแฮม ซึ่งคนหลังนี้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่จากการหายตัวไปในปี 1974 หลังจากถูกสงสัยว่าฆ่าพี่เลี้ยงเด็กและพยายามฆ่าภรรยาในระหว่างการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรอย่างดุเดือด^{[ 56 ]}ในปี 1975 Cooling, Lawrence and Wells ได้ควบรวมกิจการกับ JC Wells (ซึ่งเป็นครอบครัวที่แตกต่างกัน) และในปี 1977 กับ Cordas and Bright โดยใช้ชื่อว่า Wells of Mayfair โดยมีจอห์น ลอว์เรนซ์ เวลส์ เป็นประธาน^{[ 57 ]}จนกระทั่งเขาเกษียณอายุในปี 1985 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการตัดเย็บเสื้อผ้าของครอบครัวในถนน Maddox Street รุ่นที่ 5 ในปี พ.ศ. 2535 Davies and Sons ได้เข้าซื้อกิจการ Wells of Mayfair ^{[ 58 ]}

Huntsman เริ่มต้นในปี 1849 ในฐานะผู้ผลิตกางเกงขี่ม้าและกางเกงรัดรูปที่ 126 ถนนนิวบอนด์สตรีท และย้ายไปที่ 11 ซาวิลล์โรว์ในปี 1919 มีชื่อเสียงในเรื่องรูปทรงของ Huntsman ซึ่งอิงจากมรดกการขี่ม้า – เสื้อโค้ททรงเข้ารูปกระดุมเดียวแบบกระดุมแถวเดียว เอวเข้ารูปเล็กน้อยและบานออกเล็กน้อย ช่องเปิดต่ำเล็กน้อย และเส้นไหล่ที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งได้รับการปรับปรุงโดย Colin Hammick ในฐานะหัวหน้าช่างตัดเย็บในช่วงปี 1960-1980 ^{[ 59 ]}บริษัทถูกซื้อกิจการโดย Roubi L'Roubi และ Pierre Lagrange ในเดือนมกราคม 2013 ^{[ 60 ]} L'Roubi อธิบายกับLondon Evening Standardว่า "เราไม่ได้แค่เป็นเจ้าของแบรนด์ แต่เรามีความเชื่อมโยงกัน" ^{[ 61 ]}เขากล่าวว่า “แฟชั่นชนชั้นสูงของอังกฤษเน้นเรื่องความเป็นปัจเจก สิ่งที่เราสวมใส่ในปัจจุบันนั้นดูเคร่งขรึม แต่ผู้คนกลับสวมใส่ผ้าทวีดและถุงน่องสีสันสดใสจนคุณไม่มีวันใส่ในเมือง และนั่นคือจุดที่บุคลิกปรากฏออกมาในชีวิตชั้นสูง” ^{[ 61 ]}นอกจากธุรกิจตัดเย็บแล้ว L'Roubi และ Lagrange ยังเผชิญกับความท้าทายที่ Huntsman รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน^{[ 62 ]}หนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้คือเครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไฟล์ดิจิทัลและสำเนาเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารสำคัญของลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ซึ่งใช้เมื่อสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป^{[ 62 ]} Lageange กล่าวกับนิตยสาร Spear's ว่าเทคโนโลยีสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ได้ถูกนำมาใช้ใน Savile Row “คนอื่นๆ กลัวเทคโนโลยี เรากำลังแข่งขันกับ Gucci และ Ralph Lauren” ^{[ 62 ]}อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้ถูกมองว่าเป็นประโยชน์เสมอไป L'Roubi ออกจากบริษัทในปี 2015 เนื่องจากขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง^{[ 63 ]}

Norton & Sonsก่อตั้งขึ้นในเมืองเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1821 และย้ายไปยัง Savile Row ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1960 Norton ได้รวมกิจการกับบริษัท J. Hoare & E. Tautz ใน Savile Row ซึ่งเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับเซอร์ฮาร์ดี เอมีส์^{[ 64 ]}บริษัทถูกซื้อกิจการในปี ค.ศ. 2005 โดยนักออกแบบแฟชั่นและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แพทริก แกรนท์ [ ^{65 ] โดย}มีจอห์น เคนท์ เป็นช่างตัดเย็บในตอนแรก เขายังเปิดตัว แบรนด์ E. Tautz & Sons อีกครั้ง ในรูปแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งทำให้ Grant ได้รับรางวัลนักออกแบบเสื้อผ้าบุรุษแห่งปี 2010 จากงานBritish Fashion Awards ^{[ 65 ]} (แม้ว่าบริษัทจะถูกปิดตัวลงในภายหลัง) และเขายังซื้อชื่อHammond & Company (ก่อตั้งขึ้นราวปี 1776) และเริ่มใช้ชื่อนี้ในปี 2013 ^{[ 66 ]}เป็นชื่อสำหรับไลน์สินค้าที่วางจำหน่ายร่วมกับ Debenhams ซึ่งปัจจุบันก็ปิดตัวลงแล้ว Grant กล่าวว่า: "เมื่อคุณเดินเข้าไปในร้านของเรา คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณกำลังเดินเข้าไปในสถานที่ที่ผู้คนสนุกกับงานของพวกเขาและภาคภูมิใจในงานนั้นมาก" ^{[ 65 ]}ลูกค้าก่อนหน้านี้ ได้แก่Edward VIIและWinston Churchill ^{[ 65 ]}อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีในปี 2022 และแพทริค แกรนท์ ได้ซื้อชื่อเสียงและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคืนผ่านทางบริษัท Norton Hammond & Tautz Limited ในปีเดียวกัน และต่อมามีรายงาน^{[ 67 ]}ว่าเจมส์ สลีเตอร์ และเอียน ไมเออร์ส กรรมการของ Cad & The Dandy ได้ซื้อ Norton & Sons ในปีถัดมา (ผ่านทางบริษัทอื่น Walter Grant Norton Limited) ซึ่งระบุว่าพวกเขาจะขยายธุรกิจไปสู่เสื้อผ้าสั่งตัดและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ก่อตั้งขึ้นในปี 1882 ในชื่อ T & F French ที่Piccadilly ต่อมาในปี 1923 French ได้ควบรวมกิจการกับ AH Kilgour ช่างตัดเสื้อที่มีอยู่เดิมใน Savile Row เพื่อก่อตั้ง Kilgour & French ในปี 1925 Fred และ Louis Stanbury ได้เข้าร่วมกิจการ และในปี 1937 ธุรกิจได้เปลี่ยนชื่อเป็น Kilgour, French and Stanbury Tommy Nutter เริ่มฝึกงานที่ Kilgour, French & Stanbury ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ออกจากบริษัทในปี 1969 เพื่อร่วมก่อตั้ง Nutters of Savile Row กับ Edward Sexton และกลับมาทำงานที่ Kilgour อีกครั้งในช่วงสั้นๆ หลังจากออกจาก Nutters ในปี 1976 เพื่อเปิดร้านของตัวเองที่ 19 Savile Row ประมาณปี 1983 ในปี 2003 ธุรกิจได้เปลี่ยนชื่อเป็น Kilgour Kilgour, French & Stanbury มีชื่อเสียงใน Savile Row ในเรื่องรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ทหาร โดยทั่วไปแล้ว เสื้อแจ็กเก็ตของพวกเขาจะมีไหล่ที่เสริมด้วยผ้าใบหนาและอกที่กว้างและตั้งตรง ทำให้ดูสง่างามและแข็งแกร่งคล้ายกับเครื่องแบบทหาร เอวจะเข้ารูปเพื่อสร้างลำตัวรูปตัววี และเสื้อแจ็กเก็ตจะยาวกว่าแบบสมัยใหม่เล็กน้อย พร้อมกระโปรงที่มีโครงสร้างเพื่อสร้างความสมดุลให้กับส่วนบนของร่างกาย พวกเขายังมีชื่อเสียงในการทำเสื้อหางยาวให้กับ Fred Astaire สำหรับTop Hat อีกด้วย ในปี 2013 Fung Group ได้เข้าซื้อกิจการ Kilgour จาก JMH Lifestyle ^{[ 68 ]}และCarlo Brandelliได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ระหว่างปี 2003 ถึง 2009) เขากล่าวว่า: "ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ [ที่ Kilgour] ผมทำให้ทันสมัย ​​แต่ครั้งนี้ผมกำลังทดลองว่าการตัดเย็บแบบสั่งทำพิเศษจะเป็นอย่างไร เพราะชุดสูทยังคงเป็นเหมือนเกราะ มันบอกทุกคนว่าคุณอยู่ในลำดับชั้นไหน" ^{[ 69 ]}น่าเสียดายที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 ทรัพย์สินของพวกเขาบนถนน Savile Row ถูกปล่อยว่าง และปัจจุบัน Kilgour เป็นธุรกิจออนไลน์เท่านั้นที่จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป^{[ 70 ]}

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การตัดเย็บเสื้อผ้าได้รับการปรับให้ดูนุ่มนวลขึ้นโดยFrederick Scholteชาวดัตช์ เมื่อเขาพัฒนา รูปแบบ การตัดเย็บแบบอังกฤษสำหรับเจ้าชายแห่งเวลส์ (ต่อมาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ) ^{[ 71 ] [ 72 ]}สไตล์ "dress soft" ของ Scholte ได้รับการพัฒนาเป็น "London cut" ซึ่งเป็นสไตล์ประจำของA&Sโดย Peter Gustav Anderson ลูกศิษย์ชาวสวีเดนของ Scholte ^{[ 73 ]} "London cut" คือ วงแขนที่สูงและเล็ก พร้อมแขนเสื้อด้านบนที่กว้าง ทำให้เสื้อแจ็กเก็ตยังคงแนบชิดกับคอ ในขณะที่แขนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย^{[ 73 ]}ในปี 1906 Peter Gustav หรือที่รู้จักกันในชื่อ Per Anderson ได้ก่อตั้ง A&S ที่เลขที่ 30 ถนน Savile Row ^{[ 73 ]}

ในปี 2547 สัญญาเช่าของ A&S ที่เลขที่ 30 หมดอายุลง และเจ้าของอาคารต้องการขึ้นค่าเช่า หลังจากนั้นไม่นาน Anda Rowland ก็เข้ามารับช่วงการดำเนินงานประจำวันของ A&S Rowland ลูกสาวของTiny Rowland ผู้ประกอบการ (ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการ A&S ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และครอบครัวของเธอยังคงถือหุ้น 80 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจนี้) เคยทำงานที่ Parfums Christian Diorในปารีส^{[ 73 ]}หลังจากที่ Josie แม่ของ Anda Rowland ตัดสินใจย้าย A&S ไปยังสถานที่ปัจจุบันที่เล็กกว่าบนถนน Old Burlington Street ที่อยู่ใกล้เคียง เธอจึงขอความช่วยเหลือจากลูกสาวในการบริหารจัดการบริษัท ก่อนที่ Anda จะเข้ามา A&S ยังไม่มีเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ ค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกบันทึกไว้ และมีค่าใช้จ่ายด้านการตัดเย็บที่ค้างชำระประมาณ 500,000 ปอนด์ (เงินที่ค้างชำระแก่ A&S) โรว์แลนด์กล่าวว่า: "เราอยู่ในอาคารเก่ามาตั้งแต่ทศวรรษ 1920 และเช่นเดียวกับช่างตัดเสื้อซาวิลล์โรว์หรือบริษัทแบบดั้งเดิมหลายแห่ง ภาพลักษณ์ของคุณจะผูกพัน... เช่นเดียวกับแฮร์รอดส์ภาพลักษณ์จะผูกพันกับอาคาร" ^{[ 73 ]}

การกระทำแรกของ Anda Rowland ที่ A&S คือการสร้างเว็บไซต์ให้กับบริษัท^{[ 73 ]}เว็บไซต์ของ A&S เป็นเครื่องมือทางการตลาด และ Rowland กล่าวว่า "มันช่วยเตือนผู้คนหรือตอกย้ำความคิดที่ว่าเรามีรากฐานอยู่ในอดีต แต่ก็มีรากฐานอยู่ในปัจจุบันด้วย" ตั้งแต่ปี 2005 ยอดขายของ A&S เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้สามารถจ้างผู้ฝึกงานเต็มเวลาเพิ่มอีก 6 คน รวมเป็น 8 คน^{[ 73 ]}ในฐานะส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูในปี 2012 A&S ได้เปิดร้านขายเครื่องแต่งกายบนถนน Clifford Street ซึ่งอยู่สุดทางของ Row ลูกค้าของ A&S ในอดีต ได้แก่Cary Grant , Gary Cooper , Fred Astaire , Pablo Picasso , Bryan Ferry , Manolo BlahnikและTom Ford [ ^{73 ] ใน}เดือนมกราคม 2013 เจ้าชายแห่งเวลส์เสด็จเยือน A&S ^{[ 74 ]}ตลอด 30 ปีที่ A&S ตัดเย็บสูทและเสื้อโค้ทให้พระองค์ พระองค์ไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมชมสถานที่ทำการของบริษัทเลย^{[ 74 ]}ในปี 2012 รายได้ของ A&S สูงถึง 4 ล้านปอนด์ และรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2009 ^{[ 75 ]}โคลิน เฮย์วูด ผู้จัดการของ A&S กล่าวว่า "ที่จริงแล้วเราทำได้ดีมาก เราพบว่าธุรกิจดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเราก็ยุ่งมาก" ^{[ 75 ]}อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเพราะการ "ลดจำนวนพนักงาน" อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดคือผลกระทบจากCOVID-19ทำให้ธุรกิจมีกำไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น^{[ 76 ]}

Welsh & Jefferies เคยมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 20 (ปัจจุบันคือชั้นใต้ดินของเลขที่ 12) เป็นเจ้าของโดย James Cottrell และรวมถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้า Lesley & Roberts (เดิมอยู่ที่เลขที่ 16 ถนนเซนต์จอร์จ จัตุรัสฮาโนเวอร์) ^{[ 77 ] [ 78 ]} เริ่มต้นในปี 1917 บนถนนสายหลักของอีตันและกลายเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าทหารที่มีชื่อเสียง^{[ 77 ]}ในปี 1990 เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงยืนยันประวัติของ Welsh and Jefferies เมื่อทรงแต่งตั้งบริษัทนี้ด้วยพระราชทานตราตั้งให้เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าทหารแต่เพียงผู้เดียว^{[ 77 ]}พวกเขาเป็นบริษัทอิสระ เจ้าของ James Cottrell เริ่มต้นเป็นเด็กฝึกงานเมื่ออายุ 16 ปีที่ Kilgour French & Stanbury และฝึกฝนที่นั่นเป็นเวลาห้าปี^{[ 79 ]}เขาทำงานที่นั่นในตำแหน่งช่างทำเสื้อโค้ทเป็นเวลา 15 ปีก่อนที่จะเป็นช่างตัดเสื้อที่ Tommy Nutter จากนั้นเขาก็ไปทำงานที่ Henry Poole เป็นเวลา 18 ปี^{[ 79 ]}เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วม Welsh & Jefferies ในฐานะหุ้นส่วนในเดือนมกราคม 2007 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ได้เข้าบริหารธุรกิจโดยมี Yingmei Quan เป็นหุ้นส่วนรุ่นน้อง^{[ 77 ]} Yingmei Quan ชนะการแข่งขัน Golden Shears ในปี 2011 ซึ่งช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของเธอในฐานะหนึ่งในช่างตัดผมที่ดีที่สุดบน Savile Row ^{[ 79 ]} Cottrell กล่าวว่า: "การค้นหาสไตล์การตัดผมของคุณเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นตามประสบการณ์ของคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยการดูรูปร่างของผู้คนและพยายามหาเส้นและสมดุลที่สมบูรณ์แบบสำหรับบุคคลนั้น" ^{[ 79 ]}

Chester Barrieก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดย Simon Ackerman ช่างตัดเสื้อชาวอังกฤษที่อพยพมาอยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องการแบรนด์และงานตัดเย็บแบบอังกฤษสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าของเขาในนิวยอร์ก โรงงานตั้งขึ้นที่Creweตั้งแต่ปี 1939 ใกล้กับท่าเรือลิเวอร์พูลและซัพพลายเออร์ผ้าในHuddersfieldและได้นำเสนอการตัดเย็บแบบกึ่งสั่งทำและแบบสำเร็จรูปสู่ย่านนี้^{[ 80 ]}ถูกขายให้กับAustin Reedในปี 1980 และเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในปี 2002 ซึ่งทำให้โรงงานแยกออกจากธุรกิจค้าปลีก ปัจจุบันเป็นของ Prominent Europe ลูกค้าของแบรนด์นี้ได้แก่Cary GrantและWinston Churchillในขณะที่Steve McQueenและSean Connery ต่าง ก็สวมใส่เสื้อผ้าของ Chester Barrie ในภาพยนตร์ของพวกเขา^{[ 81 ] [ 82 ]}อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 Prominent Europe ได้ตัดสินใจปิดธุรกิจแบรนด์นี้พร้อมกับร้านค้าบนถนนสายนี้^{[ 83 ]}ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ Knatchbull ซึ่งก่อตั้งโดยDaisy Knatchbullช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสั่ง^{[ 84 ]}

แบรนด์แฟชั่นสัญชาติอังกฤษHardy Amiesก่อตั้งโดยHardy Amies ช่างตัดเย็บ ชาวอังกฤษ ในปี 1946 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายออกแบบให้กับLachasseในปี 1934 และออกแบบเสื้อผ้าให้กับ British Board of Trade ภายใต้โครงการ Utility Scheme ของรัฐบาล Amies ได้ซื้ออาคารเลขที่ 14 Savile Row ซึ่งถูกระเบิดทำลายในปี 1946

เอมีส์เป็นหนึ่งในนักออกแบบชาวยุโรปคนแรกๆ ที่บุกเบิกตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยร่วมมือกับเฮปเวิร์ธในปี 1959 เพื่อออกแบบเสื้อผ้าบุรุษหลากหลายแบบ ในปี 1961 เขาสร้างประวัติศาสตร์วงการแฟชั่นด้วยการจัดงานเดินแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับผู้ชายครั้งแรก ณ โรงแรมริทซ์ในลอนดอน^{[ 85 ]}เอมีส์ยังรับออกแบบชุดทำงานภายในองค์กร ซึ่งพัฒนามาจากการออกแบบเสื้อผ้าพิเศษสำหรับกลุ่มต่างๆ เช่นชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเอมีส์ยังออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึง2001: A Space Odyssey ^{[ 86 ]}

ฮาร์ดี เอมีส์ เป็นที่รู้จักของชาวอังกฤษมากที่สุดจากผลงานการออกแบบให้กับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1950 เมื่อเอมีส์ออกแบบชุดหลายชุดให้กับเจ้าหญิงเอลิซาเบธในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปแคนาดา แม้ว่าธุรกิจด้านการออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงของฮาร์ดี เอมีส์ จะประสบความสำเร็จทางการเงินน้อยกว่า แต่การได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเป็นทางการในปี 1955 ทำให้ห้องเสื้อของเขาได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หนึ่งในผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาคือชุดราตรีที่เขาออกแบบในปี 1977 สำหรับพระบรมฉายานุภาพในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ซึ่งเขากล่าวว่า "ถูกจารึกไว้บนกล่องบิสกิตนับพันกล่อง" เอมีส์ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินในปี 1989 และดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปี 1990 เมื่อเขาสละตำแหน่งเพื่อให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้กับพระราชินี

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 Amies ขายธุรกิจให้กับDebenhamsซึ่งได้ซื้อ Hepworths ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Hardy Amies Amies ซื้อธุรกิจคืนในปี พ.ศ. 2524 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 Amies ขายธุรกิจของเขาให้กับ Luxury Brands Group เขาเกษียณอายุในปลายปีนั้น เมื่อ Jacques Azagury นักออกแบบชาวโมร็อกโกเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้าชั้นสูง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 หลังจากล้มละลาย แบรนด์ Hardy Amies ถูกซื้อโดย Fung Capital ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนส่วนตัวของ Victor และ William Fung ผู้ซึ่งควบคุมกลุ่ม Li & Fung ร่วมกัน^{[ 87 ]}แต่น่าเสียดายที่นี่เป็นเพียงการผ่อนผันชั่วคราว และบริษัทกลับเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการอีกครั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ตามด้วยการขายร้านเรือธงหมายเลข 14 บนถนน Savile Row ให้กับ Hackett ^{[ 88 ]}ชื่อ Hardy Amies ยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ทั่วโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น

ร้าน Nutters of Savile Row เปิดทำการที่ 35a Savile Row ในวันวาเลนไทน์ปี 1969 โดยTommy NutterโดยมีEdward Sextonเป็นหัวหน้าช่างตัดเสื้อ ทั้งสองเคยทำงานร่วมกันที่ Donaldson, Williamson & Ward ^{[ 89 ]}และ Joseph Morgan เป็นช่างตัดเสื้อ (ต่อมา Roy Chittleborough ก็เข้าร่วมด้วย) พวกเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักร้องชาวอังกฤษCilla Blackและ Bobby Willis สามีของเธอ กรรมการผู้จัดการของApple Corps ของวง The Beatles , Peter Brownและทนายความ James Vallance-White ^{[ 64 ]} Nutters เป็นร้านแรกบน Savile Row ที่บุกเบิก 'หน้าต่างเปิด' และมีการจัดแสดงที่โดดเด่นซึ่งสร้างสรรค์โดยSimon Doonan ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่งผลให้ร้านนี้ช่วยปรับภาพลักษณ์ของ Savile Row ให้ทันสมัยขึ้น^{[ 90 ]} Nutters of Savile Row ได้ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้คนทุกระดับชั้นทางสังคม ตั้งแต่Duke of BedfordและLord MontaguไปจนถึงนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกWillie Brown , MickและBianca Jagger , Elton Johnและวง The Beatles ^{[ 91 ]}การออกแบบของพวกเขารวมถึงชุดแต่งงานของ Bianca Jagger Tommy Nutter ภูมิใจที่สุดที่ชุดสูทที่สมาชิกวง Beatles สามคนสวมใส่บนปกอัลบั้มAbbey Roadนั้นตัดเย็บโดย Nutters ^{[ 92 ]}

Nutter ออกจากธุรกิจในปี 1976 ท่ามกลางความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคนอื่นๆ และไปทำงานที่ Kilgour โดยปล่อยให้ Sexton, Morgan และ Chittleborough ดำเนินธุรกิจต่อไป^{[ 93 ]}เขากลับมาที่ 19 Savile Row ในปี 1983 ในชื่อ 'Tommy Nutter, Savile Row' และดำเนินกิจการที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากHIV/AIDSเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 1992 ที่โรงพยาบาล Cromwellในลอนดอน^{[ 92 ]} Edward Sexton ออกจากธุรกิจเดิมในปี 1980/81 เพื่อไปตั้งกิจการของตัวเองที่Beauchamp Place , Knightsbridge (ต่อมากลับมาที่ Savile Row) จนกระทั่งเสียชีวิตในปี 2023 ^{[ 94 ]}จากนั้น Chittleborough และ Morgan ก็ร่วมกันตั้งกิจการในปี 1981 โดยเริ่มแรกในโรงงานเดิมของ Nutter ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินของ 12 Savile Row (ซึ่งเดิมเป็นโรงงานของ Huntsman) และยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบัน^{[ 95 ]}

Meredith Etherington-Smith เขียนว่า: "Nutter เป็นนักแสดงตลกที่อ่อนโยนซึ่งมีเพื่อนฝูงมากมายที่น่าสนใจซึ่งหลงใหลในความกระตือรือร้นของเขา บุคลิกที่อ่อนโยนและเยาะเย้ยตัวเอง และความคิดเห็นที่เฉียบคมเกี่ยวกับความผันแปรของผู้อื่น โดยมักจะจบลงด้วยวลี 'แต่ฉันเป็นใครที่จะพูดได้ล่ะ?'" ^{[ 92 ]}

เอ็ดเวิร์ด เซ็กซ์ตัน (9 พฤศจิกายน 1942 – 23 กรกฎาคม 2023 ^{[ 96 ]} ) มีอิทธิพลอย่างมากต่อซาวิลล์โรว์และการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษร่วมสมัย เขาเกิดที่ดาเกนแฮม เริ่มเรียนตัดเย็บในเวิร์คช็อปของลุง และก้าวหน้าจากการทำงานในช่วงแรกที่แฮร์รี่ ฮอลล์, ไซริล เอ. คาสเซิล และคิลกอร์ เฟรนช์ แอนด์ สแตนเบอรี ต่อมาเขาทำงานเป็นช่างตัดเย็บให้กับเวลช์ แอนด์ เจฟเฟอรีส์ และโดนัลด์สัน วิลเลียมส์ แอนด์ วอร์ด ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับทอมมี นัตเตอร์^{[ 97 ]}ในปี 1969 เซ็กซ์ตันร่วมก่อตั้งนัตเตอร์ส ออฟ ซาวิลล์โรว์ กับนัตเตอร์ โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าช่างตัดเย็บและผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค หลังจากนัตเตอร์ออกจากตำแหน่งในช่วงกลางทศวรรษ 1970 เซ็กซ์ตันยังคงบริหารนัตเตอร์สต่อไปจนถึงปี 1981 หลังจากนั้นเขาทำงานคนเดียวที่ซาวิลล์โรว์หลายแห่งและร่วมงานกับลูกค้าต่างประเทศก่อนที่จะมาลงหลักปักฐานที่ไนท์สบริดจ์ในปี 1990 ^{[ 98 ]}ต่อมาโดมินิก เซบาก มอนเตฟิโอเร ได้เข้าร่วมงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ เซ็กซ์ตันกลับมาที่ซาวิลล์โรว์ในปี 2022 ที่เลขที่ 35 ซาวิลล์โรว์^{[ 99 ]}ซึ่งเขายังคงผลิตเสื้อผ้าสั่งตัดต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 80 ปี ร้านค้ายังคงดำเนินต่อไปโดยมีนีน่า เพนลิงตันเป็นหัวหน้าช่างตัดเย็บในตอนแรก^{[ 100 ]}

Chittleborough & Morgan ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 โดย Roy Chittleborough และ Joe Morgan ที่ 12 Savile Row หลังจากที่ Edward Sexton ออกจากพวกเขาไปตั้งกิจการของตัวเอง^{[ 101 ]}ทั้งคู่เคยเป็นช่างตัดเย็บที่ Nutters of Savile Row ซึ่งพวกเขามีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสไตล์โมเดิร์นของ Savile Row ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และ 1970 Chittleborough เกษียณอายุในปี 2011 ตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็ได้รับการบริหารโดย Joe Morgan และยังเป็นสถานที่ฝึกฝนสำหรับช่างตัดเย็บคนอื่นๆ รวมถึง Michael Browne และ Francis Paley การตัดเย็บของพวกเขาได้รับการอธิบายอย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้าง เข้ารูปพอดีตัว มีวงแขนสูง ไหล่ที่แข็งแรง และการรัดเอวที่เด่นชัด ซึ่งสืบทอดมาจาก "โรงเรียน Nutter" ที่มีระเบียบวินัยแต่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าการตัดเย็บแบบอังกฤษที่นุ่มนวลกว่า^{[ 102 ]}

การปรับปรุงให้ทันสมัยซึ่งเริ่มต้นในปี 1969 โดย Nutters แห่ง Savile Row ได้ชะลอตัวลงในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ดังนั้นช่างตัดเสื้อแห่ง Savile Row จึง "ดิ้นรนเพื่อหาความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมที่ห่างเหินออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ" ^{[ 103 ]}นักออกแบบ "รุ่นใหม่" สามคนได้รับการยกย่องว่าทำให้ Savile Row ก้าวล้ำนำหน้ายุคสมัย ได้แก่Ozwald Boateng , Timothy Everest (อดีตลูกศิษย์ของ Nutter's) และ Richard James ^{[ 104 ]}หลังจากที่แต่ละคนแยกตัวออกมาจากแบบแผนของ Savile Row อย่างอิสระ Alison Hargreaves ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ได้บัญญัติศัพท์ "New Bespoke Movement" เพื่ออธิบายผลงานของช่างตัดเสื้อ "รุ่นใหม่" เหล่านี้โดยรวม^{[ 105 ]}ความสนใจถึงจุดสูงสุดในปี 1997 เมื่อทั้งสามคนปรากฏตัวร่วมกันในVanity Fair [ ^{105 ] ผู้}มาใหม่ได้ปรับเปลี่ยนหน้าร้านและใช้การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์^{[ 106 ]}ตัวอย่างเช่น เมื่อริชาร์ด เจมส์เปิดร้านซาวิลล์โรว์ในปี 1992 ก็ได้ริเริ่มการเปิดร้านในวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่นในซาวิลล์โรว์ในเวลานั้น^{[ 107 ]}

คนรุ่นใหม่ท้าทายสไตล์ Savile Row แบบดั้งเดิม โดยนำลูกเล่นและ "ความรู้สึกด้านสีสันที่ประณีตมาสู่ชุดสูทสั่งตัด" ^{[ 108 ]}พวกเขาถูกมองว่า "ผลักดันขอบเขตของการตัดเย็บสูทสมัยใหม่และชุดกีฬาสั่งตัด สร้างรูปทรงร่วมสมัยมากขึ้นด้วยผ้าที่โดดเด่นกว่า" ^{[ 109 ]}แตกต่างจากสถานประกอบการรุ่นเก่า ช่างตัดเสื้อรุ่นใหม่นี้ตั้งเป้าที่จะดึงดูดลูกค้าที่เป็นคนดัง เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านทางห้างสรรพสินค้า และดึงดูดลูกค้าในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับภาพลักษณ์ของสไตล์การตัดเย็บแบบใหม่ของพวกเขา^{[ 106 ]}ในปี 2001 Richard Jamesได้รับรางวัล Menswear Designer of the Year จากBritish Fashion Councilและตามมาด้วยรางวัล Bespoke Designer of the Year ในปี 2008 เพื่อเป็นการยกย่องผลงานของเขาที่มีต่อการตัดเย็บของอังกฤษ^{[ 110 ]} Boateng ได้รับรางวัล Trophee de la Mode ของฝรั่งเศสสำหรับนักออกแบบชายยอดเยี่ยมในปี 1996 ^{[ 106 ]}

Richard Jamesก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยนักออกแบบ Richard James และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา Sean Dixon และเป็นช่างตัดเสื้อกลุ่ม 'New Establishment' หรือNew Bespoke Movementแห่งSavile Row คนแรก ^{[ 111 ]} การตัดเย็บของ James มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่กลายเป็นที่รู้จักใน ชื่อสไตล์ "คลาสสิกสมัยใหม่": สูทกระดุมแถวเดียวหนึ่งหรือสองเม็ดพร้อมแจ็กเก็ตที่ยาวกว่าและเข้ารูปเอวมากขึ้นเล็กน้อย โดยมีช่องระบายอากาศด้านข้างลึกและช่องแขนที่สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ได้รูปทรงที่เพรียวบางและชัดเจน ปรัชญาการออกแบบโดยรวมคือการผลิตเสื้อผ้าคลาสสิก แต่ผลักดันขอบเขตผ่านการทดลองใช้ผ้าและการใช้สีอย่างกล้าหาญ อันที่จริงColin McDowell นักเขียนและนักวิชาการด้านแฟชั่นชาวอังกฤษ ได้กล่าวถึง James ว่าเป็น "นักใช้สีที่ดีที่สุดที่ทำงานในวงการเสื้อผ้าบุรุษในลอนดอนในปัจจุบัน" ^{[ 112 ]}

Ozwald Boatengผู้บุกเบิกแห่งยุคใหม่ มองว่าตนเองเป็นทั้งช่างตัดเย็บและนักออกแบบ โดยบัญญัติศัพท์ว่า "bespoke couturier" ^{[ 113 ]} Boateng เกิดที่Muswell Hillในปี 1967 จากพ่อแม่ชาวกานา และเติบโตในลอนดอนเหนือ เขาเริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยขายผลงานออกแบบของแม่บนถนน Portobello Roadและเมื่ออายุ 23 ปี เขาก็ได้ตั้งตัวเป็นช่างตัดเย็บเต็มตัว เขาเริ่มตัดเย็บสูทสั่งทำพิเศษในปี 1990 และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แนะนำการตัดเย็บแบบ Savile Row ให้กับคนรุ่นใหม่ Boateng เป็นช่างตัดเย็บคนแรกที่จัดงานเดินแบบในปารีส ลูกค้าของเขามีมากมาย เช่นWill Smith , Jamie Foxx , Samuel L. Jackson , Dhani Jones , Russell Crowe , Keanu ReevesและMick Jagger ^{[ 114 ]} Bernard ArnaultประธานLVMH ได้แต่งตั้ง Boateng เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เสื้อผ้าบุรุษของ Givenchy แบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสในปี 2004 ^{[ 115 ]}คอลเล็กชันแรกของเขาจัดแสดงในเดือนกรกฎาคม 2004 ที่ปารีส ณ Hotel de Ville ^{[ 116 ]} Boateng แยกทางกับ Givenchy หลังจากคอลเล็กชันฤดูใบไม้ผลิปี 2007 ^{[ 116 ]}

ร้าน ตัดเย็บเสื้อผ้าSteed Bespoke Tailors ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 โดย Edwin DeBoise ซึ่งทั้งพ่อและพี่ชายของเขาเป็นช่างตัดเย็บ และThomas Mahon [ ^{117 ] พวก เขามีสำนักงานอยู่ที่ถนน Clifford Street ใกล้เคียง และในเมือง Cumbria โดยรับตัดเย็บสูทแบบสั่งทำพิเศษและกึ่งสั่งทำพิเศษ [ 118 ]} DeBoise เข้ารับการฝึกอบรมที่London College of Fashionจากนั้นฝึกงานกับ Edward Sexton ตามด้วยการทำงานเจ็ดปีที่ Anderson & Sheppard ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท Steed ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีที่แปดของการดำเนินธุรกิจของ Steed และเป็นปีที่แยกทางกับ Mahon อย่างเป็นมิตร ซึ่งปัจจุบัน Mahon ทำงานอยู่กับ Redmayne ^{[ 119 ]}ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 Matthew DeBoise บุตรชายคนโตของ Edwin ได้เข้าร่วมบริษัท^{[ 117 ]}

จอห์น เคนท์ และเทอร์รี่ เฮสต์ ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะๆ นานกว่า 30 ปี^{[ 120 ]}จอห์นได้รับพระราชทานตราตั้ง จากดยุคแห่งเอดินบะระ ผู้ล่วงลับเป็นเวลาหลายปี ซึ่งดยุคแห่งเอดินบะระได้ติดตามจอห์นมาจากฮอว์ส แอนด์ เคอร์ติส เมื่อเขาออกจากบริษัทนั้นเพื่อมาตั้งกิจการของตัวเอง เทอร์รี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าช่างตัดเย็บและกรรมการผู้จัดการที่ฮันท์สแมน (โดยเริ่มฝึกงานที่แอนเดอร์สัน แอนด์ เชพพาร์ด) ได้เข้าร่วมงานกับจอห์นเมื่อประมาณสิบสี่ปีที่แล้ว^{[ 121 ]}ทั้งสองเคยทำงานร่วมกันที่ฮอว์ส แอนด์ เคอร์ติสร่วมกับสตีเฟน ลัคเตอร์ ช่างตัดเย็บเสื้อเชิ้ต ซึ่งยังคงทำงานกับพวกเขาอยู่ที่ถนนแซควิลล์^{[ 122 ]}เทอร์รี่เคยทำงานกับทอมมี่ นัตเตอร์ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ชุดของโจ๊กเกอร์ในแบทแมน [ ^{123 ]}และต่อมาที่ฮันท์สแมน รับผิดชอบเสื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์หลายชิ้น รวมถึงสูทสองกระดุมที่^อเล็กซานเดอร์ แม็กควีนสวม ใส่ ^{[ 124 ] [ 125 ] [ 126 ]}

จอห์น เคนท์ ได้เกษียณอายุแล้ว ในปี 2025 ดาริโอ คาร์เนรา ได้เข้าร่วมงานกับเคนท์ เฮสต์ จากฮันท์สแมน ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าช่างตัดเย็บ โดยเข้าร่วมทีมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย สุยัมบา คูมาเรซาน ในตำแหน่งช่างตัดเย็บ และมอลลี เฟรสเล-แมคลาเรน ในตำแหน่งช่างตัดเย็บกางเกง ซึ่งทั้งสองคนได้รับการฝึกฝนภายในบริษัท^{[ 127 ]}

บริษัท Richard Anderson ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดย Richard Anderson และ Brian Lishak ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการ Strickland & Sons (ก่อตั้งในปี 1780) ในปี 2004 ^{[ 128 ]} Richard Anderson เป็นผู้เขียนหนังสือBespoke: Savile Row Ripped and Smoothedซึ่งเป็นบันทึกอัตชีวประวัติของเขาเกี่ยวกับการเป็นช่างตัดเย็บฝึกหัด^{[ 128 ]}ลูกค้าของเขารวมถึงMick Jagger , Bryan FerryและBlack Eyed Peas ^{[ 19 ]}

Stowers (เดิมชื่อ Stowers Bespoke) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย Ray Stowers อดีตหัวหน้าแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษของ Gieves & Hawkes เป็นเวลา 25 ปี และถูกสร้างขึ้นเพื่อพลิกกลับแนวโน้มในตลาดสมัยใหม่ที่ผลิตเสื้อผ้าจำนวนมากในตะวันออกไกลโดยชุดสูทสำเร็จรูป เครื่องประดับ และชุดสูทสั่งตัดทั้งหมดผลิตในประเทศอังกฤษ^{[ 129 ]}ในปี 2551 Stowers Bespoke ได้ซื้อร้านที่ 13 Savile Row จากช่างตัดเสื้อ James Levett ที่กำลังจะเกษียณ^{[ 130 ]}โดยทำงานร่วมกับ Brian Pusey และ Brian Jeffrey ผู้มากประสบการณ์จาก Savile Row บริษัท Stowers Bespoke Ltd. ถูกยุบเลิกในเดือนธันวาคม 2566 ^{[ 131 ]}

Cad and the Dandyก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยอดีตนายธนาคาร James Sleater และ Ian Meiers Cad and the Dandy เริ่มต้นด้วยการทำข้อตกลงกับ Chittleborough & Morgan เพื่ออนุญาตให้มีการนัดหมายในร้านของพวกเขา ก่อนที่จะเปิดร้านเรือธงแห่งใหม่ที่ 13 Savile Row ในเดือนมิถุนายน 2013 ^{[ 132 ]}ร้านนี้เป็นร้านแรกบนถนนที่ทอผ้าด้วยมือในสถานที่ก่อนที่จะตัดเย็บเป็นชุดสูทสำเร็จรูป^{[ 133 ]}เนื่องจากอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษของอังกฤษกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนช่างตัดเย็บฝีมือดีอย่างน่าตกใจ บริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการฝึกงานในลอนดอนสำหรับ "ผู้ที่ต้องการเป็นช่างตัดเย็บ" รุ่นเยาว์ในสามสาขาในลอนดอน ได้แก่ Savile Row, Birchin Lane และCanary Wharf [ ^{134 ] ใน}ปี 2013 Cad and the Dandy ได้ซื้อกิจการผู้ผลิตรองเท้า Wildsmith ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอายุ 166 ปี^{[ 135 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ช่างตัดเสื้อKathryn Sargentกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่เปิดร้านตัดเสื้อใน Savile Row ^{[ 136 ] [ 137 ] [ 138 ]}ณ ปี พ.ศ. 2566 Sargent อาศัยอยู่ที่ Brook Street และมีสาขาในเอดินบะระ^{[ 139 ]}ในบรรดาผู้ที่ Sargent เคยตัดเสื้อให้ ได้แก่ ราชวงศ์ นักแสดง นักการเมือง และนักกีฬา^{[ 136 ]}ช่างตัดเสื้อผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากเมืองลีดส์ใช้เวลา 15 ปีอยู่ที่ Gieves & Hawkes ที่อยู่ใกล้เคียง โดยไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างตัดเสื้อก่อนที่จะเปิดร้านแรกของเธอใน Brook Street ในปี พ.ศ. 2555 ^{[ 137 ] [ 140 ]}เธอกล่าวว่ามันให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จ และ “มันยอดเยี่ยมมากที่ได้มีร้านค้าและเสื้อผ้าของตัวเองจัดแสดงให้ผู้คนได้เห็น” ^{[ 137 ]}วิลเลียม สกินเนอร์ จาก Dege & Skinner กล่าวว่า "เหมาะสมแล้วที่ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นช่างตัดหัว... จะกลับมาเปิดร้านของตัวเอง" ^{[ 136 ]}ในการสัมภาษณ์กับ Another Magazine ในปี 2012 ซาร์เจนท์กล่าวว่าเธอต้องการเป็นช่างฝีมือมากกว่าแค่นักออกแบบ และต้องการที่จะตัดเย็บให้พอดีเป๊ะ^{[ 141 ]}

Whitcomb and Shaftesbury (W&S) ซึ่งตั้งชื่อตามจุดตัดของถนนสองสายที่อยู่ใกล้เคียงกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยฝาแฝดชาวอินเดียสองคนคือ Mahesh และ Suresh Ramakrishnan บนถนน St. George ใกล้กับ Savile Row ^{[ 142 ]}ทั้งคู่เคยทำงานในนิวยอร์ก แต่พี่น้องทั้งสองมองเห็น "ช่องว่างในตลาดสำหรับการตัดเย็บคุณภาพสูงและคำแนะนำที่มีคุณภาพ" ^{[ 142 ]}ฝาแฝด ที่เกิดใน เชนไนสามารถดึงตัวหัวหน้าช่างตัดเย็บ John McCabe ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของ Savile Row ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในการตัดเย็บให้กับแบรนด์ใหญ่ๆ บนถนนสายนี้^{[ 142 ]}ไลน์ Savile Row Bespoke ของ W&S ผลิตในลอนดอน แต่พวกเขายังมีอีกไลน์หนึ่งคือ Classic Bespoke ซึ่งราคาไม่แพงกว่า โดยแม้ว่าจะตัดเย็บในลอนดอน แต่ก็ตัดเย็บในเชนไนโดยช่างฝีมือที่คัดสรรมาอย่างดีและได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐาน Savile Row ^{[ 142 ]} W&S มีหน่วยงานสองแห่งในเชนไน โดยมีช่างฝีมือท้องถิ่นประมาณ 85 คน^{[ 143 ]}ในปี 2009 W&S ได้จัดตั้งโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือสตรีที่ถูกทารุณกรรมและขาดแคลนในชนบทของอินเดีย โดยสตรีเหล่านี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและรับรองอย่างเข้มงวดเป็นเวลา 3 ปี มีช่างฝีมือกว่า 300 คนที่ผ่านการฝึกอบรมนี้^{[ 144 ]}อดีตลูกค้า ได้แก่Sachin Tendulkar , Mick Jagger, Michael Jackson และRichard Gere [ ^{143 ] Mahesh}กล่าวว่า "ศิลปะของ Savile Row คือการสร้างรูปทรงสามมิติที่โอบรับร่างกายและแสดงโครงสร้าง ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพลิ้วไหวและไม่จำกัด" ^{[ 143 ]}

Clothsurgeon ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดย Rav Matharu และเปิดร้านแรกที่ 40 Savile Row ในเดือนสิงหาคม 2022 ร้านนี้เป็นร้านแรกบนถนนสายนี้ที่เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าสตรีทแวร์แบบตัดเย็บ^{[ 145 ]}

Fedro Gaudenzi เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษตั้งอยู่บนถนน Cork Street ใกล้กับSavile Rowและในปี 2024 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของSavile Row Bespoke Association ^{[ 146} ] ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดย Fedro Gaudenzi ช่างตัดเย็บชาวอิตาลี ร้านนี้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษระดับหรูสำหรับทั้งชายและหญิง ก่อตั้งขึ้นในเวิร์กช็อปใน^Lambethกรุงลอนดอน ในช่วงแรก ร้านนี้ให้บริการเฉพาะการนัดหมายเท่านั้น โดยเน้นที่การตัดเย็บแบบเฉพาะบุคคลและงานฝีมือ ในปี 2023 ร้านได้ย้ายไปอยู่ที่ถนน Cork Street ใน Mayfair ^{[ 147 ] [ 148 ]}

• Kent & Curwen (เลขที่ 2); Bernard Weatherill (เลขที่ 5 – ปิดตัวลงพร้อมกับ Kilgour เนื่องจากกลายเป็นบริษัทในเครือของบริษัทนั้น); ผู้ค้าผ้า Holland & Sherry ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9–10 Savile Row (ซึ่งพวกเขาเสนอพื้นที่สำหรับช่างตัดเสื้อที่มาเยือนหลายราย รวมถึง Higgins & Brown, ^{[ 149 ]} Katherine Maylin Ladies Bespoke Tailors, ^{[ 150 ]} King & Allen, ^{[ 151 ]} Manning & Manning ^{[ 152 ]}และ Nooshin, ^{[ 153 ]} ) แต่ย้ายไปอยู่ที่ชั้นล่างและชั้นใต้ดินของเลขที่ 31 Savile Row ในปี 2022, ^{[ 154 ]}ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขายังคงอนุญาตให้ช่างตัดเสื้อที่มาเยือนมีห้องอยู่ เนื่องจาก Alexandra Wood ดำเนินงานจากห้องชุดเพนต์เฮาส์ใน Savile Row; ^{[ 155 ]}  ; Paul Jheeta (เลขที่ 12); Castle Tailors (เลขที่ 12); Steven Hitchcock (เลขที่ 13); Martin Nicholls London Ltd. (หมายเลข 13); Hidalgo Bros. (หมายเลข 13); James Levett (หมายเลข 14); Stuart Lamprell (หมายเลข 18); Gary Anderson (หมายเลข 34/35); Alexandre: เป็นเจ้าของโดย British Menswear Brands (หมายเลข 39); บริษัท Savile Row (ที่หมายเลข 40 – ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเสื้อผ้าสั่งตัด แต่ก็มีบริการตัดเย็บตามสั่งด้วย)
• ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนอย่างEde & Ravenscroftมีสาขาตั้งอยู่ใกล้ๆ บนถนน Burlington Gardens
• Knatchbull (เดิมชื่อ The Deck) ตั้งอยู่ที่ 32 Savile Row เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแห่งแรกที่มีหน้าร้านใน Savile Row ^{[ 156 ]}ก่อนหน้านี้เป็นที่ตั้งของ Tobias Tailors ซึ่งเริ่มต้นในชื่อ Tobias Brothers ในปี 1895 ที่ 8 Oxford Street ต่อมาย้ายไปที่ 20 Princes Street, Hanover Square และจากนั้นไปที่ 19 Sackville Street ก่อนที่จะย้ายมาที่ Savile Row ในที่สุด และปิดกิจการในปี 2003 ^{[ 157 ] [ 158 ] [ 159 ]} เจ้าของคนสุดท้ายคือ John Coggin (เสียชีวิตแล้ว) และ John Davies ซึ่งหลังจากปิดกิจการได้ทำงานให้กับ Hackett ที่ Bishopsgateเป็นระยะเวลาหนึ่งและยังคงทำงาน (ปัจจุบันกับลูกสาวของเขา) จากสตูดิโอในสวนที่บ้าน^{[ 160 ]}
• Drake's (หมายเลข 9) ขายเสื้อผ้าที่ "ผู้คนสามารถและจะต้องการสวมใส่ได้นานหลายปี" ^{[ 161 ] [ 162 ]}
• ที่หมายเลข 14 เจพี แฮ็กเก็ตต์ ให้บริการทั้งแบบสั่งตัดและแบบสั่งทำตามขนาด^{[ 163 ]} เครือ แฮ็กเก็ตต์ จำกัดที่ใหญ่กว่าก่อตั้งโดยเจเรมี แฮ็กเก็ตต์และแอชลีย์ ลอยด์-เจนนิงส์ ในลอนดอนในปี 1983 ^{[ 164 ]}
• Banshee แห่ง Savile Row ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 13 ได้นำเสนอคอลเลกชันที่สามของพวกเขาในงานLondon Fashion Week ^{[ 165 ]} Ruby Slevin ช่างตัดเสื้อและนักออกแบบชาวไอริชได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นในปี 2019 โดยใช้ชื่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ทรงพลังและความลึกลับของชาวไอริช^{[ 166 ]}

• บริษัท Meyer & Mortimer ก่อตั้งโดย Jonathan Meyer ช่างตัดเสื้อชาวออสเตรีย ที่เลขที่ 36 ถนน Conduitในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดยเป็นผู้จัดหาเสื้อผ้าให้กับเจ้าชายผู้สำเร็จราชการและ Beau Brummell ผู้เป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นของพระองค์มาตั้งแต่ปี 1800 เมื่อเจ้าชายขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร พระองค์ได้ พระราชทานตราตั้งให้แก่บริษัทซึ่งยังคงได้รับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ มา หลังจากที่ Meyer เป็นผู้บุกเบิกการออกแบบกางเกงสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 19 เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับ Mortimer ในเอดินบะระ ชื่อ Meyer & Mortimer หรือที่รู้จักกันในชื่อ Royal Clan Tartan Warehouse หลังจากที่สถานที่ตั้งของบริษัทถูกระเบิดทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทได้ย้ายไปอยู่ที่ 6 Sackville Street ^{[ 167 ]}ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับ Jones, Chalk and Dawson (เริ่มทำการค้าในปี 1896 และปัจจุบันจดทะเบียนใน Companies House ว่าไม่ได้ดำเนินกิจการ) และ Ward & Kruger ซึ่งดูเหมือนว่าจะควบรวมกิจการกัน^{[ 168 ]}ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ 40 Piccadilly ในปี 2022 ที่ 6 Sackville Street ยังมี Brian Russell and Company ด้วย Brian Russell ทำงานที่ Anderson & Sheppard เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจของตัวเองใน Mayfair ในปี 1987 ต่อมาเขาได้จ้าง Fadia Aoun เป็นช่างตัด (ซึ่งเคยทำงานที่ Johns & Pegg แต่ลาออกเมื่อบริษัทกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Davies & Son) และเธอเข้ามารับช่วงต่อบริษัทหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 2007 โดยยังคงใช้ชื่อของเขา อย่างไรก็ตาม สถานที่ตั้งบนถนน Sackville Street นั้นว่างเปล่าและเว็บไซต์ก็ไม่ได้ระบุที่อยู่ไว้อีกต่อไป^{[ 169 ]}
• ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 จากร้านของเขาที่เลขที่ 29 ถนนคอนดิวท์^{[ 170 ]}แอนโทนี ซินแคลร์ได้สร้างรูปทรงคลาสสิกที่เรียบง่าย ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อทรงคอนดิวท์ ฌอน คอนเนอรีได้นำสไตล์นี้มาใช้ในปี 1962 สำหรับภาพยนตร์เจมส์ บอนด์เรื่องแรกดร.โนและยังคงสวมสูทของซินแคลร์ในการปรากฏตัวทุกครั้งในบทบาทบอนด์^{[ 171 ]}แม้ว่าบางครั้งจะมีรายงานว่าเอียน เฟลมมิงและตัวละครเจมส์ บอนด์ ของเขา ซื้อสูทจากซาวิลล์โรว์ แต่ก็ไม่มีหลักฐานใด ๆ ในหนังสือเจมส์ บอนด์^{[ 172 ] [ 173 ] [ 174 ]}และช่างตัดเสื้อของเฟลมมิงเองคือเบนสัน เพอร์รี แอนด์ ไวท์ลีย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 ถนนคอร์กในเมย์แฟร์^{[ 175 ]}
• ช่างตัดเสื้ออีกคนบนถนนคอนดิวท์ เลขที่ 42 ^{[ 170 ]}คือ ซีริล คาสเซิล ผู้ตัดชุดสูทเจมส์ บอนด์ชุดแรกๆ ให้กับโรเจอร์ มัวร์ (ต่อมาถูกแทนที่โดยดักลาส เฮย์เวิร์ดที่ถนนเมาท์) ^{[ 176 ] [ 177 ]}และเอ็ดเวิร์ด เซ็กซ์ตันหนุ่มก็เคยทำงานให้กับเขา^{[ 178 ]}เบอร์นาร์ด เวเธอร์ริลก็อยู่ที่นี่จนกระทั่งถูกระเบิดทำลายในปี 1939 ^{[ 179 ]}
• ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอีกหลายรายที่บันทึกไว้ในถนนสายนี้ เช่น JB & F Wells (เดิมอยู่ที่ 24 จากนั้นย้ายไปที่ 57 ถนนคอนดิวท์^{[ 180 ]}ซึ่งสถานที่หลังถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นบริษัทได้ย้ายไปที่ 47 ถนนแมดด็อกซ์ ร่วมกับ Cooling, Lawrence & Sons และในที่สุดก็ก่อตั้ง Wells of Mayfair ย้ายไปที่ Savile Row ประมาณปี 1989 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Davies and Son ในปี 1992 ^{[ 181 ]} Hammond and Riddle (53 ถนนคอนดิวท์^{[ 182 ]} ); Forster, Fisher and French (36 ถนนคอนดิวท์^{[ 183 ]} ); Skrimshire and Herford (17 ถนนคอนดิวท์^{[ 184 ]} ); Sandilands & Son (12 ถนนคอนดิวท์); Kettle & Smith (41 ถนนคอนดิวท์); J Stohwasser (39 ถนนคอนดิวท์) และ Stovel & Co. (3 ถนนคอนดิวท์) ^{[ 182 ]}

ณ เดือนพฤศจิกายน 2014 เหลือเพียงสองร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวบนถนนซาวิลล์โรว์ ได้แก่Dege & SkinnerและHenry Poole & Co. ^{[ 185 ]} William G. Skinner กรรมการผู้จัดการของ D&S ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Business of Fashion (BofF) ว่า "เสื้อผ้าสำเร็จรูปมีจำหน่ายบนถนนซาวิลล์โรว์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากทำให้ผู้ค้าปลีกบางรายหันไปเน้นเสื้อผ้าสำเร็จรูปมากขึ้น..." ^{[ 186 ]}แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเสื้อผ้าบุรุษหรูหราระดับโลกจะเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าเสื้อผ้าสตรีหรูหราประมาณสองเท่า แต่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าบนถนนซาวิลล์โรว์ก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ชัดเจนว่าการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถขยายขนาดได้^{[ 187 ]}

วิธีการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะแตกต่างกันไป เริ่มจากบริษัท Dege & Skinner ที่มีอายุ 150 ปี William Skinner ชี้ให้เห็นถึงคนหนุ่มสาวที่เกี่ยวข้อง: คนรุ่นใหม่ของช่างตัดเย็บที่กำลังฝึกงานอยู่ภายในวงการ^{[ 185 ]}เขากล่าวในการสัมภาษณ์กับThe Guardian ในปี 2014 ว่า "เราได้ลงทุนในอนาคตของวงการนี้ เพราะเรามั่นใจในอนาคตของวงการนี้ เรามีแบบจำลองธุรกิจที่ดี เราทำกำไรและนำกำไรนั้นไปลงทุนในบริษัท เราไม่ได้เป็นแค่ของเก่าในพิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด" ^{[ 185 ]}

แพทริค แกรนท์ นักออกแบบและอดีตผู้อำนวยการของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษ Norton & Sons กล่าวกับ The BofF ว่า "ความจริงง่ายๆ ก็คือ มีโอกาสขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้เพราะประวัติศาสตร์ของ Savile Row" ^{[ 187 ]}เขากล่าวต่อว่า "ส่วนตัวแล้ว ในฐานะคนที่ทำธุรกิจทั้งสองด้าน ผมอยากเห็นอะไรก็ตามที่มีชื่อ Savile Row อยู่บนนั้น ผลิตขึ้นที่ Savile Row จริงๆ... ถ้าคุณมีชุดสูท 10,000 ชุดที่ตัดเย็บด้วยมือที่ Savile Row แต่คุณมีชุดสูท 1 ล้านชุดในโรงงานที่ไหนสักแห่งในเอเชียที่ชื่อ Savile Row เช่นกัน ผมคิดว่ามันคงมีแต่จะทำให้ธุรกิจที่นี่เสียหาย" ^{[ 186 ]}

Henry Poole & Co. ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน^{[ 188 ]}ในการสัมภาษณ์กับCNBCไซมอน คันดีย์ ผู้อำนวยการของ Henry Poole & Co. กล่าวว่า "เรามีลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อสินค้าในลอนดอนและต้องการความใส่ใจในรายละเอียดที่เรามอบให้ และเราหวังว่าการนำตัวเลือกนี้มาสู่ปักกิ่งจะช่วยให้เราขยายตลาดที่นั่นได้" ^{[ 188 ]} Henry Poole & Co. มีร้านค้าสองแห่งในประเทศจีนอยู่แล้วผ่านความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ช่างตัดเย็บจะทำโครงร่างของชุดสูทในลอนดอนและส่งไปประกอบในโรงงานในประเทศจีน^{[ 188 ]}

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิษย์เก่าจำนวนมากจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อดังใน Savile Row ได้ไปตั้งธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าของตนเองทั่วโลก โดยนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดมาจากประเพณีของ Savile Row ซึ่งรวมถึงช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอย่าง Richard James ^{[ 189 ]} David Reeves จาก Reeves Bespoke ^{[ 190 ]}ซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษของตนเองนอกกรุงลอนดอน

ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของ SR มาโดยตลอด ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การซ่อมแซม และการลดของเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่ง^{[ 191 ]}โครงการริเริ่มโดยอดีตผู้อำนวยการ SRBA คุณซู โทมัส ได้เปิดโอกาสให้ช่างตัดเย็บ ผู้ค้าเครื่องประดับ และผู้ค้าผ้าในและรอบ ๆ SR ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Eco-Luxe โดยการรีไซเคิลเศษผ้าขนสัตว์^{[ 191 ] [ 192 ]}หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมเศษผ้า ผ้าส่วนเกินถูกส่งไปยัง iinouiio ใน ยอ ร์กเชียร์ซึ่งจะถูกแปลงเป็นเส้นด้ายแล้วนำไปทอโดยโรงงานขนาดเล็ก Wooven in the Bone ในสกอตแลนด์^{[ 192 ]}ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ผ้า ขนสัตว์ลายก้างปลาและลายทแยง สีเทาหรูหราประมาณ 100 เมตร ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีนี้ และแสดงให้เห็นถึงอนาคตของการตัดเย็บแบบไร้ของเสีย ลดทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งอาจถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ^{[ 191 ] [ 192 ]}

เนื่องจากความนิยมของยาลดน้ำหนักOzempicทำให้ปัญหาเรื่องบุคลากรกลายเป็นปัญหาในช่วงไม่นานมานี้^{[ 193 ]}เนื่องจากลูกค้าต้องการให้แก้ไขชุดสูทและเสื้อเชิ้ตเก่าๆ จำนวนช่างตัดเย็บที่มีอยู่สำหรับงานทั้งหมดนี้ ประกอบกับช่วงเวลาที่ยอดขายเสื้อผ้าสั่งตัดค่อนข้างสูง ทำให้ต้องจ้างช่างตัดเย็บแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวนจำกัด^{[ 193 ]}ส่งผลให้ "ช่างตัดเย็บที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองทำงานหนักเกินไป" ^{[ 193 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Savile Row ได้รับกฎการวางแผนพิเศษภายในเมืองเวสต์มินสเตอร์โดยการนำ "พื้นที่นโยบายพิเศษ" มาใช้^{[ 38 ]}กฎการวางแผนใหม่นี้รวมถึงพื้นที่อื่นๆ อีกสี่แห่งและจะ "ทำให้ยากขึ้นมากสำหรับนักพัฒนาและเจ้าของที่ดินที่จะลดทอนเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการอนุญาตให้ร้านค้าเครือข่าย "เลียนแบบ" เข้ามาบีบให้ธุรกิจอิสระขนาดเล็กต้องปิดตัวลง" ^{[ 38 ]} Mark Henderson จาก G&H และประธานสมาคม Savile Row Bespoke กล่าวว่า "ผมดีใจมาก นี่เป็นการยอมรับว่า Savile Row มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง" ^{[ 38 ]}

นโยบายเวสต์มินสเตอร์ “CM2.3: เขตพื้นที่นโยบายพิเศษซาวิลโรว์” ระบุว่า “เขตพื้นที่นโยบายพิเศษซาวิลโรว์ (SPA) เป็นที่ตั้งของแหล่งรวมการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยชื่อถนนเองก็เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับเสื้อผ้าตามสั่งที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพสูง และบริการส่วนตัวที่รอบคอบ” ^{[ 39 ]}นอกจากนี้ยังระบุว่า “การส่งเสริมการใช้พื้นที่นโยบายพิเศษซาวิลโรว์สำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งจะยังคงสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งนี้และอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งในวงกว้างในเวสต์มินสเตอร์และสหราชอาณาจักร” ^{[ 39 ]}

สมาชิกสภาโรเบิร์ต เดวิส กล่าวว่า "เช่นเดียวกับชุดสูทที่ดี นโยบายการวางแผนควรได้รับการตัดเย็บให้พอดี ...เรากำลังใช้อำนาจของเราเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดบางส่วนของเมืองหลวงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้ค้าเฉพาะทางสามารถเติบโตได้" ^{[ 194 ]}

• ชุดสูท (เสื้อผ้า)
• โอต์กูตูร์
• สภาแฟชั่นอังกฤษ
• บริษัทช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำ
• บริษัทช่างตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ทรงเกียรติ

• Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed. Richard Anderson. สำนักพิมพ์: Pocket Books (3 กันยายน 2009). ISBN 978-1847394569
• เฮนรี พูล: ผู้ก่อตั้งซาวิลล์ โรว์ – การสร้างตำนานสตีเฟน ฮาวาร์ธ สำนักพิมพ์: เบเน แฟกทัม พับลิชชิ่ง (17 กุมภาพันธ์ 2546) ISBN 978-1903071069.
• Savile Row: An Illustrated History.ผู้เขียน: Richard Walker. สำนักพิมพ์: Rizzoli Intl Pubns (15 มีนาคม 1989). ISBN 978-0847810208.
• Savile Row: ช่างตัดเสื้อระดับปรมาจารย์แห่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษของอังกฤษ โดยเจมส์ เชอร์วูด และทอม ฟอร์ดสำนักพิมพ์: Thames & Hudson (11 ตุลาคม 2010) ISBN 978-0500515242.
• หนังสือ "The London Cut: Savile Row Bespoke Tailoring"โดย James Sherwood สำนักพิมพ์ Marsilio (1 เมษายน 2550) ISBN 978-8831791557
• ช่างตัดเสื้อจากซาวิลล์โรว์ (เขียนโดย Hormazd Narielwalla ) สำนักพิมพ์: Bene Factum Publishing (1 สิงหาคม 2554) ISBN 978-1903071335.
• หนังสือ "The Savile Row Suit: The Art of Bespoke Tailoring"บรรณาธิการโดย Patrick Grant และผู้วาดภาพประกอบโดย Oriana Fenwick สำนักพิมพ์: Gestalten (11 มิถุนายน 2024) ISBN 978-3967041255.

• สมาคมช่างตัดเย็บ เสื้อผ้าสั่งทำพิเศษแห่งซาวิลล์โรว์ (The Savile Row Bespoke Association) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและส่งเสริมแนวปฏิบัติและประเพณีของการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบซาวิลล์โรว์
• เจ้าชายแห่งเวลส์เสด็จเยือนร้านตัดเสื้อ Anderson & Sheppard บนถนน Savile Rowวิดีโอความยาว 2 นาที 26 วินาที บน YouTube แสดงให้เห็นเจ้าชายแห่งเวลส์เสด็จเยือนร้าน Anderson & Sheppard (5 มกราคม 2013)
• วิดีโอชื่อBelow the Row ความยาว 10 นาที 8 วินาที บน Vimeoโดย Glen Travis นำเสนอภาพที่หาดูได้ยากเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแสนพิเศษระหว่างช่างตัดเสื้อกับลูกศิษย์ฝึกหัดหนุ่มที่ร้าน Henry Poole & Co. (ปี 2013) สามารถชมได้บนเว็บไซต์ Savile Row Bespoke
• ภายในซาวิลโรว์: ชีวิตของช่างตัดเย็บระดับปรมาจารย์วิดีโอความยาว 2 นาที 52 วินาที จากเดอะการ์เดียนนำเสนอเอ็ดเวิร์ด เซ็กซ์ตัน ช่างตัดเย็บระดับปรมาจารย์ และแคลร์ มัลคอล์ม ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของฮาร์ดี เอมีส์ พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของพวกเขาที่ซาวิลโรว์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำของอังกฤษในลอนดอน (4 กุมภาพันธ์ 2013)