ผ้าไหมมูกา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Muga ไหมเมขลาและ chador กับjaapi
คำอธิบาย	ผ้าไหมป่าจากรัฐอัสสัม สีเหลืองทองอ่อนๆ
พิมพ์	งานหัตถกรรม
พื้นที่	อัสสัม
ประเทศ	อินเดีย
จดทะเบียนแล้ว	2007
วัสดุ	ผ้าไหม

ผ้าไหมมูกา เป็น ผ้าไหมป่า ชนิดหนึ่งที่ระบุทางภูมิศาสตร์^{[ 1 ]}ว่าเป็นของรัฐอัสสัมในอินเดียผ้าไหมชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสูงและมีสีเหลืองทองตามธรรมชาติ^{[ 2 ]}พร้อมเนื้อสัมผัสที่แวววาวเป็นประกาย^{[ 3 ]}เดิมทีสงวนไว้สำหรับราชวงศ์ใช้^{[ 4 ]}มูกาเป็นหนึ่งในสามประเภทหลักของผ้าไหมป่าพื้นเมืองที่ผลิตในอัสสัม และเป็นผ้าไหมอัสสัม สายพันธุ์สำคัญ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสีทองตามธรรมชาติ^{[ 5 ]}

ในหุบเขาพรหมบุตรตัวอ่อนของไหมอัสสัมกินใบหอมของต้นโสม ( Machilus bombycina ) และ ต้น ซูอาลู ( Litsea polyantha ) ไหมมูกาสามารถย้อมสีได้หลังจากการฟอกขาว ไหมชนิดนี้สามารถซักด้วยมือได้ และความเงางามจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ซัก^{[ 6 ]}ไหมมูกา เช่นเดียวกับไหมอัสสัมชนิด อื่นๆ ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นส่าหรีเมคฮาลา และชาดอร์^{[ 2 ]}

การเลี้ยงไหมในอัสสัมเป็นอุตสาหกรรมโบราณที่ไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน อัสสัมเป็นที่รู้จักกันดีในการผลิตผ้าไหมคุณภาพสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณ งานฝีมือการทอผ้าควบคู่ไปกับการผลิตผ้าไหม งานฝีมือนี้พัฒนาจนมีความซับซ้อนมากในอัสสัม จนเป็นที่รู้จักไปทั่วอินเดียและต่างประเทศ การอ้างอิงถึงผ้าไหมอัสสัมครั้งแรกน่าจะอยู่ในรามายณะ ของวาลมีกิ ในกิษกินธกัณฑ์ของรามายณะกล่าวว่าผู้ที่เดินทางไปทางทิศตะวันออกจะต้องผ่านมคธ อังคะ ปุณทระ และจากนั้นไปยังโกศะการนัมภูมิ (“ดินแดนแห่งผู้เลี้ยงรังไหม”) ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}อรรถศาสตร์ของเกาติลยะซึ่งเป็นวรรณกรรมทางการเมืองในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช ได้อ้างอิงถึงเสื้อผ้าไหมที่มีความซับซ้อนสูงจากอัสสัม เกาติยะกล่าวถึงการผลิตสุวรรณกุดยากะ (จากคัมรูป ) ร่วมกับวังกิกา (จากวังกา /เบงกอลใต้), มคธกา (จากมากาธา ) และปอุนทริกา (จากปุ นดรา /เบงกอลเหนือ) ซึ่งผ้าสุวรรณกุดยากะ มคธิกา และปอุณฑริกา เป็นประเภทของ ผ้า เกาสยะ ( ทุสสร/มุก ) และชินาปัตตา ( ไหมหม่อน ) ^{[ 10 ]}ข้อเท็จจริงที่ว่ากัมรุปะสร้างสุวรรณกุดยากะได้รับการยืนยันจากนักเขียนในศตวรรษที่ 8 กุมาริลา ภัฏฐซึ่งในอรรถกถาของเขาเกี่ยวกับอรรถชาตรา กล่าวว่า กัมรุปะคือสุวรรณคุดยะ ( กามรุเปไชวา สุวรรณกุดยาห์ ) ^{[ 11 ]}ตามที่กล่าวไว้ใน Arthashatra เส้นใยของ Suvarnakudyaka มี 'สีของเนย' 'สีแดงดุจดวงอาทิตย์' และมีคุณภาพดีที่สุด^{[ 12 ]}จากคำอธิบายเรื่องสีนี้ ทำให้สามารถระบุชนิดของไหมได้ง่ายว่าเป็นไหมมูกา ข้อความยังกล่าวถึงต้นไม้สี่ชนิด ( วากุละลิกุฉะวาตะและนาคาวริกษา ) ที่หนอนไหมกินเป็นอาหาร ในจำนวนนี้วากุละและนาคาวริกษา^{[ 13 ]}อยู่ในสกุลEricalesและMagnoliaซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าหนอนไหมมูกาAntheraea assamensisกินเป็นอาหาร ในขณะที่ลิกุฉะ (Artocarpus lakucha) และวาตะอยู่ในสกุลMoraceae (หม่อน) ซึ่ง เป็นที่ทราบกันว่า หนอนไหมแพทกิน เป็นอาหารหนอนไหมกินใบของต้น Vata, Lakucha และต้นอื่นๆ เป็นอาหาร สิ่งนี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากพจนานุกรม Amara-kosha ในศตวรรษที่ 9 ซึ่งกล่าวถึงว่าหนอนไหมกินใบ Vata , Lakuchaและต้นอื่นๆเป็นอาหาร[ 14 ] ^{อรรถศาสตร์ยัง}ระบุว่าเส้นใยถูกปั่นในขณะที่เส้นด้ายยังเปียกอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการผลิตยังคงเหมือนเดิมในช่วงเวลานั้น^{[ 15 ]}ตำราโบราณKalika Purana (มีอายุระหว่างศตวรรษที่ 10-11) บันทึกการใช้ไหมในการบูชาเทพเจ้าใน Kamrupa โบราณไว้อย่างดี ตามตำรา ในขณะที่บูชาเทพเจ้าที่Dikkarvasini pitha (หรือที่รู้จักกันในชื่อTamreswariของSadiya ) มีการใช้ Kauseyaสีแดง สีเหลือง และสีขาว(หมายถึงไหมป่า อาจจะเป็น Muga) คลุมรูปปั้นของเทพเจ้าประจำวัด^{[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]}เป็นที่ทราบกันว่ามูกาในสมัยโบราณมีจำหน่ายในสีเหลือง (ธรรมชาติ) สีขาว ( มูกาเมจันการี ) และมักย้อมสีแดงด้วยครั่ง^{[ 19 ]}

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหมน่าจะเข้ามาพร้อมกับ กลุ่ม ชาวธิเบต-พม่าที่อพยพมาจากจีนราว 3000-2000 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ ยังมีการค้าผ้าไหมอีกเส้นทางหนึ่งผ่านเส้นทางสายไหมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มต้นจากจีน ผ่านพม่าและอัสสัม และเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมหลักในเติร์กเมนิสถาน มีบันทึกอื่นๆ อีกหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไหมเข้ามาในอินเดียผ่านทางอัสสัม ตามตำราภาษาสันสกฤตเรื่องหรรษาจริท (ชีวประวัติของพระเจ้าหรรษาวรธัน ผู้ปกครองอินเดียเหนือ เขียนโดยกวีราชสำนัก บานาภัตตา ในศตวรรษที่ 7) ในพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าหรรษาวรธัน พระเจ้าภัสการวรมันแห่งกามรูปได้พระราชทานของมีค่ามากมายแก่กษัตริย์อินเดียเหนือ ในบรรดาของเหล่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดได้แก่ ผ้าและอัญมณีล้ำค่า ซึ่งรวมถึงร่มที่ห่อด้วย ผ้า ดุกุละกระสอบ ผ้า ปัตตาสูตรและ ผ้า กษมาซึ่งบริสุทธิ์ราวกับแสงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง ( ศารทจันทรา เชาฉะ กษมาณี ) ผ้าเหล่านี้อาจเป็นผ้าไหม^{[ 20 ]}หรือผ้าลินินก็ได้ มีการกล่าวถึงในข้อความว่าเส้นใยของผ้าลินินมีความเรียบเนียนและขัดเงาจนคล้ายกับผ้าโบชปัตราซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเป็นผ้าไหมได้เช่นกัน^{[ 21 ]}นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงถึงผ้าไหมอัสสัมในบันทึกที่เขียนโดยฮวนซางซึ่งเขาได้เขียนถึงการใช้และการค้าผ้าไหมในกามรูปะในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าภัสการวรมัน ราม โมฮัน นาถ ในหนังสือ "ภูมิหลังของวัฒนธรรมอัสสัม" ระบุว่า: "ชาวคิราตะ (ชนเผ่ามองโกลอยด์ยุคแรกในอัสสัม) เป็นพ่อค้าผ้าไหม ซึ่งคำว่า 'คิราตะ' มาจากคำภาษามองโกลดั้งเดิมว่า 'sirkek' คำว่า 'sari' ในภาษาอินเดียก็อาจมาจากคำเดียวกันนี้เช่นกัน" "ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าในสมัยโบราณ พ่อค้าจากส่วนต่างๆ ของทิเบต เอเชียกลาง และจีน ต่างหลั่งไหลมายังอัสสัมผ่านเส้นทางต่างๆ และเนื่องจากพวกเขาค้าขายผ้าไหมเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาจึงถูกเรียกว่า เซเรส – ซิราฮาโดอิ – ซิริตีส์ – ซิราตะ-คิราตะ ดังนั้น คำว่า คิราตะ จึงเป็นคำทั่วไปที่หมายถึงผู้คนที่มีต้นกำเนิดจากมองโกล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงชาวโบโด"ชาวโบโดที่นาถกล่าวถึงในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโบโด-คาชารีซึ่งรวมถึงกลุ่มต่างๆ เช่นโบโดชู เที ย ดิมาสา เธน กัล ราภาสโซโนวาล กาโรโคช และอื่นๆ อีกมากมาย" เจ. จี โอ เกแกน ในหนังสือ "ผ้าไหมใน" ประเทศอินเดียระบุว่า:"ชาวคิราตะเป็นผู้ริเริ่มการเลี้ยงไหมหลากหลายสายพันธุ์ในรัฐอัสสัม และไหมก็ถูกนำเข้ามาจากอัสสัมสู่แผ่นดินใหญ่ของอินเดียในภายหลัง ไม่ว่าวันที่นำหนอนไหมเข้ามาจะเป็นวันใด การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน และข้อเท็จจริงที่ว่าสายพันธุ์ที่นำเข้ามาครั้งแรกเป็นสายพันธุ์ที่มีวงจรชีวิตหลายรุ่น ทำให้ผมคิดว่าแมลงชนิดนี้ถูกนำเข้ามาในอินเดียจากทางตะวันออกเฉียงเหนือ (คืออัสสัม) เป็นครั้งแรก "

การวิจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับหนอนไหมแสดงให้เห็นว่าไหมอัสสัมมีต้นกำเนิดในสองภูมิภาคเฉพาะของอัสสัม ภูมิภาคหนึ่งคือเนินเขากาโร ใน อาณาจักรกามรูปาโบราณและอีกภูมิภาคหนึ่งคือธา กุอาคานาใน อาณาจักรจูเทียโบราณตามที่บุรันจิกล่าวไว้ กษัตริย์จูเทียในปี ค.ศ. 1524 ได้มอบผ้าสีทอง ( สุนาลี กาปูร์ในภาษาอัสสัม สิน-คัมในภาษาไท) เป็นของขวัญเพื่อสันติภาพแก่กษัตริย์อาหม ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการใช้มูกา (เส้นใยสีทอง) เป็นเครื่องนุ่งห่มของราชวงศ์ในอาณาจักรจูเทีย^{[ 22 ]}

ตามที่Naoboicha Phukanar Buranji ระบุไว้ ผ้า Muga ได้รับการนำมาใช้ในราชสำนักอาหมในช่วงหลัง ตามข้อความดังกล่าว กษัตริย์อาหมพระองค์หนึ่งทรงตัดสินใจนำผ้า Muga และ Paat มาใช้ตามคำแนะนำของเสนาบดี และทรงจ้างผู้ผลิตและช่างทอผ้า Muga จำนวน หนึ่งพันคน จาก ชุมชน Chutiaเพื่อทอเครื่องนุ่งห่มสำหรับราชวงศ์ในเมืองหลวง^{[ 23 ]}ก่อนหน้านั้น กล่าวกันว่าชาวอาหมสวมเสื้อผ้าสีดำ ใน Assam Buranji กล่าวถึงชาวอาหมว่าเป็น"Lunda-Munda Kula Kapur pindha luk" (ผู้ชายสวมเสื้อผ้าสีดำ) ในศตวรรษที่ 16 ^{[ 24 ]}ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีดำจนถึงศตวรรษที่ 16 คล้ายกับชาวไทอื่นๆ ในยูนนานและพม่า เนื่องจากการนำรูปแบบการแต่งกายของผู้ปกครองพื้นเมืองมาใช้ การผลิตผ้า Muga จึงได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์อาหมในช่วงหลังของการปกครอง ราชวงศ์และขุนนางอาวุโสได้รับการกำหนดให้สวมเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหม กษัตริย์อาหมเป็นที่รู้จักกันดีว่าทรงเก็บชุดเครื่องทอผ้ามูกาอันล้ำค่าจำนวนมากไว้ในคลังหลวงเพื่อมอบให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนราชสำนัก พระราชินีทรงมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมช่างทอผ้าด้วยพระองค์เอง

แม้ว่าผ้าไหมจะถูกปลูกและทอโดยผู้หญิงทั่วอัสสัม แต่ผ้าไหมจากสถานที่แห่งหนึ่งชื่อสุอัลกุจิกลับมีชื่อเสียงมากในช่วง การปกครองของ กามรูปาและอาหมสุอัลกุจิกล่าวกันว่าก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดยพระเจ้าธรรมะปาละแห่งราชวงศ์ปาละซึ่งปกครองอัสสัมตะวันตกตั้งแต่ปี ค.ศ. 900 ถึงประมาณปี ค.ศ. 1100 เรื่องเล่ากล่าวว่าพระเจ้าธรรมะปาละทรงนำครอบครัวช่างทอผ้า 26 ครอบครัวจากตันติกุจิในบาร์เปตามายังสุอัลกุจิและสร้างหมู่บ้านช่างทอผ้าใกล้กับเมืองกูวาฮาตีในปัจจุบัน^{[ 25 ]}ผ้าไหมได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์ในช่วงเวลานั้น และสุอัลกุจิกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการทอผ้าไหม อุตสาหกรรมทอผ้าด้วยมือของสุอัลกุจิครอบคลุมถึงสิ่งทอฝ้าย สิ่งทอไหม รวมถึงผ้าคาทิ ซึ่งเป็นผ้าแบบดั้งเดิมที่มีคุณค่าทางสังคมและศีลธรรมสูงทั้งในและนอกรัฐ อย่างไรก็ตาม สุอัลกุจิเป็นที่รู้จักกันดีในด้านสิ่งทอไหมทั้งไหมหม่อนและไหมมูกา อันที่จริงแล้ว มูกา หรือ "เส้นใยสีทอง" นั้นผลิตได้เฉพาะในรัฐอัสสัมเท่านั้น และยังมีศักยภาพในการส่งออกสูงมาก กิจกรรมเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอัสสัมมาอย่างยาวนาน

ผ้าไหมมูกาได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับการคุ้มครอง (GI) ในปี 2550 และได้รับโลโก้ GI เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2557 โลโก้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนกับสภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐอัสสัม คณะกรรมการไหมกลางแห่งอินเดียได้รับอำนาจในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมูกา รับรองความถูกต้อง และอนุญาตให้ผู้ผลิตใช้โลโก้ GI ^{[ 26 ]}คณะกรรมการนี้ยังมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผ้าไหมอัสสัม รวมถึงผ้าไหมมูกา ผ่านทางสถาบันวิจัยและฝึกอบรมผ้าไหมมูกาอีรีกลาง (CMER&TI) ในเมืองจอร์ฮัตรัฐอัสสัม^{[ 6 ]}

ในปี 2015 Adarsh ​​Gupta K จากทีมวิจัยของ Nagaraju ที่ศูนย์ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและวินิจฉัยโรคเมืองไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย ได้ค้นพบลำดับที่สมบูรณ์และโครงสร้างโปรตีนของไฟโบรอินไหมมูกา และตีพิมพ์ในNature Scientific Reports ^{[ 27 ]}

อินเดียผลิตผ้าไหมมูกาได้ 158 ตันในปีงบประมาณ 2557–2558 โดย 136 ตันผลิตในรัฐอัสสัม ผลผลิตผ้าไหมทั้งหมดของอินเดียในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 28,708 ตัน^{[ 28 ]}

• เกาเชยะ (ผ้าไหม)