ครีมกันแดด
ภาพวาดครีมกันแดดบนผิวหนัง แสดงให้เห็นทั้งในภาพถ่ายปกติและภาพถ่ายที่ฉายรังสียูวี
ชื่ออื่นๆ	ครีมกันแดด, ครีมกันแดด, ครีมกันแดด, ครีมกันแดด, ครีมกันแดด, โลชั่นกันแดด, ครีมกันแดด, โลชั่นกันแดด[ 1 ]

ครีมกันแดดหรือที่รู้จักกันในชื่อโลชั่น^{กันแดด} หรือครีม^{กันแดด}เป็น ผลิตภัณฑ์ ทาภายนอก ที่ช่วยปกป้อง ผิว จากแสงแดด ช่วยป้องกันผิวไหม้แดดและป้องกันมะเร็งผิวหนัง ครีมกันแดดมีหลาย รูปแบบ เช่นโลชั่น สเปรย์ เจ ^ลโฟม (เช่น โลชั่นโฟมหรือโลชั่นวิปปิ้ง^{[ 4 ]} ) แท่ง ผง และผลิตภัณฑ์ทาภายนอกอื่นๆ ครีมกันแดดมักใช้ควบคู่กับเสื้อผ้า โดยเฉพาะแว่นกันแดดหมวกกันแดดและเสื้อผ้าป้องกันแสงแดด โดยเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดอื่นๆ (เช่นร่ม ) ครีมกันแดดอยู่ในรายชื่อยาจำเป็นขององค์การอนามัยโลก^{[ 5 ]}

ผลิตภัณฑ์กันแดดสามารถจำแนกได้ตามประเภทของสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในสูตร ( สารประกอบอนินทรีย์หรือโมเลกุลอินทรีย์ ) ดังนี้:

• ครีมกันแดดชนิดแร่ธาตุ (เรียกอีกอย่างว่าครีมกันแดดชนิดกายภาพ) ซึ่งใช้สารประกอบอนินทรีย์ ( ซิงค์ออกไซด์และ/หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ ) เป็นส่วนประกอบหลักเท่านั้น ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานโดยการดูดซับรังสี UV เป็นหลัก โดยมีการสะท้อนและการกระเจิงของรังสี UV เกิดขึ้นบ้างเช่นกัน^{[ 6 ] [ 7 ]}
• ครีมกันแดดเคมี (เรียกอีกอย่างว่าครีมกันแดดอินทรีย์) ซึ่งใช้โมเลกุลอินทรีย์เป็นส่วนประกอบสำคัญ ส่วนประกอบของครีมกันแดดเคมีทำงานโดยการดูดซับรังสี UV และปล่อยความร้อน^{[ 8 ]}นอกจากนี้ ตัวกรอง UV อินทรีย์ที่เป็นอนุภาค เช่นบิสออกไตรโซลยังสามารถสะท้อนและกระจายแสง UV ที่ตกกระทบได้บางส่วน
• ครีมกันแดดแบบไฮบริด ซึ่งมีส่วนประกอบของสารกรองรังสียูวีทั้งแบบอินทรีย์และอนินทรีย์

องค์กรทางการแพทย์ เช่นสมาคมมะเร็งแห่งอเมริกาแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดเพราะช่วยป้องกันมะเร็งเซลล์สความัสได้^{[ 9 ]}การใช้ครีมกันแดดเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาได้^{[ 10 ]} เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสียูวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดแบบครอบคลุม (ครอบคลุมทั้ง รังสี ยูวีเอและยูวีบี ) ^{[ 3 ]}

อารยธรรมยุคแรกใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชหลากหลายชนิดเพื่อช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ตัวอย่างเช่นชาวกรีกโบราณใช้น้ำมันมะกอกเพื่อจุดประสงค์นี้ และชาวอียิปต์โบราณใช้สารสกัดจากข้าว ดอกมะลิ และลูปิน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงใช้ในการดูแลผิวในปัจจุบัน^{[ 11 ]}ครีมซิงค์ออกไซด์ก็เป็นที่นิยมในการปกป้องผิวมานานหลายพันปีเช่นกัน^{[ 12 ]}ในหมู่ชาวซามา-บาจาว ที่เร่ร่อนทางทะเล ในฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปคือครีมที่เรียกว่าโบรักหรือบูรักซึ่งทำจากสาหร่ายน้ำ ข้าว และเครื่องเทศ โดยผู้หญิงมักใช้เพื่อปกป้องใบหน้าและผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับแสงแดดจากแสงแดดเขตร้อนที่รุนแรงในทะเล^{[ 13 ]}ในเมียนมาร์ทานากาซึ่งเป็นครีมเครื่องสำอางสีเหลืองขาวที่ทำจากเปลือกไม้บด ถูกนำมาใช้ในการป้องกันแสงแดดมาแต่ดั้งเดิม ในมาดากัสการ์ มีการใช้ แป้งไม้บดที่เรียกว่าเมสันโจอานีเพื่อป้องกันแสงแดด รวมถึงใช้เป็นเครื่องประดับและยาไล่แมลงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และยังคงพบเห็นได้ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะจนถึงทุกวันนี้^{[ 14 ] [ 15 ]}

ในปี ค.ศ. 1820 เซอร์ เอเวอราด โฮม แพทย์ชาวอังกฤษ ได้ทำการทดลองสังเกตการณ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดอาการผิวไหม้แดด นอกจากนี้เขายังบันทึกถึงผลการป้องกันของผิวสีเข้มต่ออาการผิวไหม้แดดอีกด้วย^{[ 16 ] [ 17 ]}ความเชื่อมโยงระหว่างรังสี UV กับอาการผิวไหม้ได้รับการพิสูจน์โดยการทดลองโดย เอริก โยฮัน วิดมาร์ก ในปี ค.ศ. 1889 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเกี่ยวกับสารที่สามารถปิดกั้นหรือดูดซับรังสี UV เพื่อปกป้องผิว^{[ 17 ]}ครีมกันแดดเชิงพาณิชย์ตัวแรกมีชื่อว่า Zeozon สำหรับป้องกันผิวไหม้แดด และ Ultrazeozon สำหรับป้องกันผิวไหม้จากธารน้ำแข็งจาก Kopp & Joseph ซึ่งผลิตจากอนุพันธ์ของเอสคูลิน^{[ 18 ]} เมื่อวิลเฮล์ม เฮาเซอร์ และวิลเฮล์ม วาห์เล ได้กำหนดความยาวคลื่นที่ทำให้เกิดอาการผิวไหม้แดดที่ 297 นาโนเมตรแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการค้นหาสารที่ดูดซับในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะนี้^{[ 19 ]} Emil Klarfeld เป็นผู้ระบุสารสองชนิด ได้แก่ salicylicacidbenzylester และ benzylcinnamic acid ester ที่ดูดซับในช่วงที่ต้องการ เขาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมทั้งสองนี้ และบริษัท Lehn & Fink ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Dorothy Gray ^{[ 18 ]}ต่อมาได้มีการคิดค้นครีมกันแดดตัวแรกในออสเตรเลียโดยนักเคมี HA Milton Blake ในปี 1932 ^{[ 20 ]}โดยใช้สารกรองรังสียูวี Tannic acid ที่ความเข้มข้น 10% ^{[ 21 ]}การป้องกันได้รับการตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยAdelaide [ ^{22 ] [ 23 ] การ}วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงทศวรรษ 1930 ในประเทศเยอรมนี นักฟิสิกส์ Erich Merkel (1886-1974) และเพื่อนร่วมงานของเขา Christian Wiegand (1901-1978) ซึ่งเป็นนักเคมี ต้องการค้นหาว่าสามารถสร้างเม็ดสีบนผิวหนังมนุษย์ผ่านรังสีแสงอาทิตย์โดยไม่ทำให้ผิวไหม้ได้หรือไม่ พวกเขาคิดว่าสารที่ดูดซับแสงในช่วง 320 นาโนเมตรถึง 290 นาโนเมตรน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแดง แต่ยอมให้รังสีที่ทำให้ผิวแทนผ่านได้ เมอร์เคลและวีแกนด์ทำงานที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของบริษัท IG Farben ในเมืองเอลเบอร์เฟลด์ เมอร์เคลได้ทดสอบสารกรองแสงชนิดแรกที่วีแกนด์ค้นพบในทางปฏิบัติ เขาปีนเขาคอร์วาทช์และยุงเฟราโยคเพื่อดำเนินการนี้ การทดลองให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นักวิจัยจึงทดสอบการพัฒนาเพิ่มเติมกับพนักงานหญิงในห้องปฏิบัติการ พวกเขาติดขวดบรรจุสารไว้ที่หลัง แขน หรือต้นขา และวัดผล ปรากฏว่ากรดโนแวนติโซลิกเป็นสารที่เหมาะสมที่สุด สารนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นสารป้องกันแสงแดดในเยอรมนีในปี 1933 และหนึ่งปีต่อมาในสหรัฐอเมริกา IG Farben ก่อตั้งบริษัทลูกชื่อ Drugofa โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสำคัญนี้สู่ตลาดภายใต้ชื่อ Delial ^{[ 24 ] [ 25 ]}ในปี 1936 L'Orealได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดตัวแรก ซึ่งคิดค้นโดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสEugène Schueller ^{[ 20 ]}

^{กองทัพสหรัฐฯ เป็นผู้ริเริ่มใช้ครีมกันแดดตั้งแต่แรก ในปี 1944 เมื่ออันตรายจากการ ได้}รับแสงแดดมากเกินไปปรากฏชัดต่อทหารที่ประจำการอยู่ในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง [ ^{26 ] [ 20 ] [ 27 ] [ 28 ]}เบนจามิน กรีน นักบินและต่อมาเป็นเภสัชกรได้ผลิต Red Vet Pet (สำหรับ Red Veterinary Petrolatum) ให้กับกองทัพสหรัฐฯ ยอดขายพุ่งสูงขึ้นเมื่อCoppertoneปรับปรุงและจำหน่ายสารดังกล่าวภายใต้ แบรนด์ Coppertone girlและBain de Soleilในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ในปี 1946 นักเคมี ชาวออสเตรียฟรานซ์ ไกรเตอร์ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าGletscher Crème (ครีมธารน้ำแข็ง) ซึ่งต่อมากลายเป็นพื้นฐานของบริษัท Piz Buin ซึ่งตั้งชื่อตามภูเขาที่ไกรเตอร์ถูกกล่าวหาว่าถูกแดดเผา^{[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]}

ในปี พ.ศ. 2517 ไกรเตอร์ได้ปรับการคำนวณก่อนหน้านี้จากฟรีดริช เอลลิงเกอร์และรูดอล์ฟ ชูลเซ และแนะนำ "ปัจจัยป้องกันแสงแดด" (SPF) ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวัดการป้องกันรังสี UVB ^{[ 26 ] [ 32 ]}มีการประมาณการว่าครีมเกล็ตเชอร์มีค่า SPF เท่ากับ 2

ครีมกันแดดชนิดกันน้ำได้รับการแนะนำในปี พ.ศ. 2520 ^{[ 20 ]}และความพยายามในการพัฒนาล่าสุดมุ่งเน้นไปที่การเอาชนะข้อกังวลในภายหลังโดยการทำให้ครีมกันแดดมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ยาวนานขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น (ป้องกันทั้งรังสี UVA และ UVB) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น^{[ 33 ]}ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น^{[ 26 ]}และประเมินความปลอดภัยของสารกรองรังสียูวีอินทรีย์ตามการศึกษาของ FDA ที่แสดงให้เห็นถึงการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด (ซึ่งกระตุ้นให้มีการร้องขอข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม แม้ว่า FDA จะยังไม่ได้สรุปว่าส่วนผสมเหล่านี้ไม่ปลอดภัยก็ตาม) ^{[ 34 ]}

การใช้ครีมกันแดดสามารถช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]}และมะเร็งเซลล์สความัส ซึ่ง เป็นมะเร็งผิวหนังสองชนิด^{[ 38 ]}มีหลักฐานน้อยมากว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งเซลล์ฐาน^{[ 39 ]}ในปี 2025 ครีมกันแดดถูกเพิ่มเข้าไปในรายการยาจำเป็นขององค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวหนังและมะเร็งผิวหนังในผู้ที่เป็น โรค ผิวเผือก^{[ 40 ]}

การศึกษาในปี 2013 สรุปว่าการทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอทุกวันสามารถชะลอหรือป้องกันการเกิดริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อยได้ชั่วคราว^{[ 41 ]}การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับ ชาว ผิวขาว 900 คนในออสเตรเลีย และกำหนดให้บางคนทาครีมกันแดดแบบครอบคลุมทุกวันเป็นเวลาสี่ปีครึ่ง พบว่าคนที่ทำเช่นนั้นมีผิวที่ยืดหยุ่นและเรียบเนียนกว่าคนที่ยังคงปฏิบัติตามวิธีการเดิมอย่างเห็นได้ชัด^{[ 41 ]}การศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 32 คนแสดงให้เห็นว่าการใช้ครีมกันแดด (SPF 30) ทุกวันสามารถย้อนกลับ ภาวะผิวเสื่อม สภาพจากแสงแดดได้ภายใน 12 สัปดาห์ และการปรับปรุงยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยหนึ่งปี^{[ 42 ]}ครีมกันแดดมีคุณสมบัติในการต่อต้านริ้วรอยโดยธรรมชาติ เนื่องจากแสงแดดเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ดังนั้นจึงอาจชะลอหรือป้องกันการเกิดริ้วรอย จุดด่างดำ และผิวหย่อนคล้อยได้ชั่วคราว

การลดความเสียหายจากรังสียูวีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้ที่มีผิวขาว รวมถึงผู้ที่มีความไวต่อแสงแดดด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เช่น การใช้เรตินอยด์ทางการแพทย์^{[ 43 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (FDA) เริ่มจัดประเภทโมเลกุลตัวกรองรังสียูวีที่ได้รับการอนุมัติแล้วออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ประเภทที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (GRASE) ประเภทที่ไม่ GRASE เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย และประเภทที่ต้องได้รับการประเมินเพิ่มเติม^{[ 44 ]}ณ ปี พ.ศ. 2564 มีเพียงซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น GRASE ^{[ 45 ]}ตัวกรองรังสียูวีที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้สองชนิด ได้แก่ กรดพารา-อะมิโนเบนโซอิก (PABA) และโทรลามีนซาลิไซเลต ถูกห้ามใช้ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของมนุษย์ (เช่น อัตราการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสที่รุนแรงและมีความเสี่ยงต่อการตกเลือดสูง) หน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความเสี่ยงของโรคมะเร็งผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดนั้นมีมากกว่าความกังวลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เกี่ยวกับความเป็นพิษของตัวกรองรังสียูวีที่ได้รับการอนุมัติในปัจจุบัน^{[ 46 ]}อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมมักเน้นย้ำถึงการใช้ครีมกันแดดที่มีแร่ธาตุ (ซิงค์ออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์) เป็นมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องระบบนิเวศแนวปะการัง^{[ 47 ]}

หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบและห้ามใช้สารกรองรังสียูวีเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย (เช่นPABA ) ซึ่งอาจส่งผลให้มีการถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดผู้บริโภค^{[ 26 ] [ 48 ]}หน่วยงานกำกับดูแล เช่น TGA และ FDA ก็มีความกังวลกับรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการปนเปื้อนในการผลิตผลิตภัณฑ์กันแดดบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่ทราบกันดี เช่นเบนซีน [ ^{49 ] เบน}ซีนไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์กันแดด แต่การทดสอบในห้องปฏิบัติการอิสระที่ดำเนินการโดย Valisure พบการปนเปื้อนของเบนซีนในผลิตภัณฑ์กันแดดแบบสเปรย์ 27% ซึ่งเกิดจากสิ่งเจือปนในสารขับดันบิวเทนที่ใช้ในกระป๋องสเปรย์^{[ 50 ]}บางล็อตมีปริมาณเบนซีนสูงถึงสามเท่าของขีดจำกัดที่ FDA กำหนดไว้ที่ 2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ^{[ 51 ]}ส่งผลให้แบรนด์กันแดดรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ และหน่วยงานกำกับดูแลยังคงให้ความช่วยเหลือในการเผยแพร่และประสานงานการเรียกคืนโดยสมัครใจเหล่านี้ต่อไป^{[ 52 ]} VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) เช่น เบนซีน เป็นอันตรายอย่างยิ่งในสูตรครีมกันแดด เนื่องจากส่วนผสมที่ออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์หลายชนิดสามารถเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังได้^{[ 53 ]}

มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ครีมกันแดดในบางคน เนื่องจาก "ผื่นแพ้สัมผัสทั่วไปอาจเกิดขึ้นในผู้ที่แพ้ส่วนผสมใดๆ ที่พบในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของครีมกันแดด ผื่นอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่บนร่างกายที่ทาสารนั้น และบางครั้งอาจลุกลามไปยังบริเวณที่ไม่คาดคิด" ^{[ 54 ]}

มีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับภาวะขาดวิตามินดีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ครีมกันแดดเป็นเวลานาน^{[ 55 ] [ 56 ]}การใช้ครีมกันแดดโดยทั่วไปมักไม่ส่งผลให้เกิดภาวะขาดวิตามินดี อย่างไรก็ตาม การใช้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้^{[ 57 ]}ครีมกันแดดช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้เข้าถึงผิวหนัง และแม้แต่การป้องกันในระดับปานกลางก็สามารถลดการสังเคราะห์วิตามินดีได้อย่างมาก^{[ 58 ] [ 59 ]}อย่างไรก็ตาม สามารถได้รับวิตามินดีในปริมาณที่เพียงพอจากอาหารหรืออาหารเสริม^{[ 60 ]}การได้รับวิตามินดีเกินขนาดจากการสัมผัสรังสียูวีเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผิวหนังจะเข้าสู่ภาวะสมดุลที่วิตามินดีสลายตัวเร็วเท่ากับที่ถูกสร้างขึ้น^{[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]}

ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงจะกรองรังสี UVB ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการผลิตวิตามินดีในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำไม่ได้ทำให้เกิดภาวะขาดวิตามินดี แม้แต่ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงก็ยังยอมให้รังสี UVB จำนวนเล็กน้อยเข้าถึงผิวหนังได้ ซึ่งเพียงพอต่อการสังเคราะห์วิตามินดี นอกจากนี้การสัมผัสแสงแดด โดยไม่ป้องกันในช่วงเวลาสั้นๆ ก็สามารถผลิตวิตามินดีได้เพียงพอ แต่การสัมผัสเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของ DNA และมะเร็งผิวหนังอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ วิตามินดีสามารถได้รับอย่างปลอดภัยผ่านทางอาหารและอาหารเสริม อาหารเช่นปลาที่มีไขมันสูง นมเสริมวิตามิน และน้ำส้ม พร้อมกับอาหารเสริม ให้วิตามินดีที่จำเป็นโดยไม่ต้องสัมผัสกับแสงแดดที่เป็นอันตราย ^{[ 64 ]}

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าครีมกันแดดที่มีค่าป้องกัน UVA สูงช่วยให้การสังเคราะห์วิตามินดีสูงกว่าครีมกันแดดที่มีค่าป้องกัน UVA ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะยอมให้ UVB ผ่านไปได้มากกว่า^{[ 65 ] [ 66 ]}

ค่าป้องกันแสงแดด (ค่า SPF ซึ่งเริ่มใช้ในปี 1974) เป็นการวัดสัดส่วนของรังสี UV ที่ทำให้เกิดอาการไหม้แดดที่เข้าถึงผิวหนัง ตัวอย่างเช่น "SPF 15" หมายความว่ารังสีที่ทำให้เกิดอาการไหม้แดด 1/15จะเข้าถึงผิวหนัง โดยสมมติว่าทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอในปริมาณ2มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร^{[ 67 ]} (mg/cm² ⁾ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงกว่าจะไม่คงประสิทธิภาพบนผิวหนังได้นานกว่าครีมกันแดดที่มีค่า SPF ต่ำกว่า และต้องทาซ้ำอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ โดยปกติทุกสองชั่วโมง^{[ 68 ]}

ค่า SPF เป็นมาตรวัดความเสียหายของผิวหนังที่ไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากความเสียหายที่มองไม่เห็นและมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาก็เกิดจาก รังสี อัลตราไวโอเลตเอ (UVA, ความยาวคลื่น 315–400 หรือ 320–400 นาโนเมตร ) ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดรอยแดงหรือความเจ็บปวดเป็นหลัก ครีมกันแดดทั่วไปสามารถป้องกันรังสี UVA ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับค่า SPF ที่ระบุไว้ ครีมกันแดดแบบบรอดสเปกตรัมได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันทั้งรังสี UVB และ UVA ^{[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]}จากการศึกษาในปี 2004 พบว่า UVA ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อ DNAในเซลล์ที่อยู่ลึกภายในผิวหนัง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งผิวหนังชนิด เมลาโนมา [ ^{72 ] แม้แต่}ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ติดฉลากว่า "ป้องกัน UVA/UVB แบบบรอดสเปกตรัม" ก็ไม่ได้ให้การป้องกันรังสี UVA ที่ดีเสมอไป^{[ 73 ]}ไทเทเนียมไดออกไซด์อาจให้การป้องกันที่ดี แต่ไม่ได้ครอบคลุมสเปกตรัม UVA อย่างสมบูรณ์ โดยงานวิจัยในช่วงต้นปี 2000 ชี้ให้เห็นว่าซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพเหนือกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ความยาวคลื่น 340–380 นาโนเมตร^{[ 74 ]}

เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความสับสนเกี่ยวกับระดับและระยะเวลาการป้องกันที่แท้จริง จึงมีการบังคับใช้ข้อจำกัดด้านฉลากในหลายประเทศ ในสหภาพยุโรปฉลากครีมกันแดดสามารถระบุได้สูงสุดเพียง SPF 50+ เท่านั้น (เดิมระบุไว้ที่ 30 แต่แก้ไขอย่างรวดเร็วเป็น 50) ^{[ 75 ]}สำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของออสเตรเลียได้เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดจาก 30+ เป็น 50+ ในปี 2555 ^{[ 76 ]}ในร่างกฎปี 2550 และ 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้เสนอฉลาก SPF สูงสุดที่ 50 เพื่อจำกัดการกล่าวอ้างที่ไม่สมจริง^{[ 77 ] [ 3 ] [ 78 ]} (ณ เดือนสิงหาคม 2562 FDA ยังไม่ได้นำขีดจำกัด SPF 50 มาใช้^{[ 79 ]} ) หน่วยงานอื่นๆ ได้เสนอให้จำกัดส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ให้มี SPF ไม่เกิน 50 เนื่องจากขาดหลักฐานว่าปริมาณที่สูงกว่าจะให้การป้องกันที่มีความหมายมากกว่า^{[ 80 ]}ส่วนผสมกันแดดที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีเอและยูวีบีแตกต่างกัน^{[ 81 ]}

ค่า SPF สามารถวัดได้โดยการทาครีมกันแดดลงบนผิวหนังของอาสาสมัครและวัดระยะเวลาก่อนที่จะเกิดอาการไหม้แดดเมื่อสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงแดดเทียม ในสหรัฐอเมริกา การทดสอบ ในร่างกาย (in vivo) ดัง กล่าวเป็นข้อกำหนดของ FDA นอกจากนี้ยังสามารถวัดได้ในหลอดทดลอง (in vitro)โดยใช้เครื่องสเปกโทรเมตร ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ในกรณีนี้ จะวัดค่า การส่งผ่านแสงจริงของครีมกันแดด พร้อมกับการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดด ในกรณีนี้ ต้องวัดค่าการส่งผ่านแสงของครีมกันแดดในช่วงความยาวคลื่นทั้งหมดของแสงแดด UVB–UVA (290–400 นาโนเมตร) พร้อมกับตารางแสดงประสิทธิภาพของความยาวคลื่นต่างๆ ในการทำให้เกิดอาการไหม้แดด ( สเปกตรัมการก่อให้เกิดรอยแดง ) และสเปกตรัม ความเข้มมาตรฐาน ของแสงแดด (ดูรูป) การวัดในหลอดทดลองดังกล่าว ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ การวัด ในร่างกาย (in vivo ) เป็นอย่างดี

มีการคิดค้นวิธีการมากมายสำหรับการประเมินการป้องกัน UVA และ UVB วิธีการสเปกโตรโฟโตเคมีที่น่าเชื่อถือที่สุดจะขจัดลักษณะที่เป็นอัตวิสัยของการให้คะแนนผื่นแดง^{[ 82 ]}

ปัจจัยการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UPF) เป็นมาตราส่วนที่คล้ายกันซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจัดอันดับผ้าสำหรับเสื้อผ้าป้องกันแสงแดดจากการทดสอบล่าสุดโดยConsumer Reports พบ ว่า UPF ~30+ เป็นเรื่องปกติสำหรับผ้าป้องกัน ในขณะที่ UPF ~20 เป็นเรื่องปกติสำหรับผ้าฤดูร้อนทั่วไป^{[ 83 ]}

ในทางคณิตศาสตร์ ค่า SPF (หรือ UPF) คำนวณจากข้อมูลที่วัดได้ดังนี้:

$${\displaystyle \mathrm {SPF} ={\frac {\int A(\lambda )E(\lambda )d\lambda }{\int A(\lambda )E(\lambda )/\mathrm {MPF} (\lambda )\,d\lambda }},}$$

โดยที่สเปกตรัมการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์สเปกตรัมการกระทำต่อผิวแดง และปัจจัยการป้องกันแบบโมโนโครมาติก ล้วนเป็นฟังก์ชันของความยาวคลื่นMPF นั้นโดยประมาณแล้วคือค่าผกผันของการส่งผ่านแสงที่ความยาวคลื่นที่กำหนด ${\displaystyle E(\lambda )}$${\displaystyle A(\lambda )}$${\displaystyle \mathrm {MPF} (\lambda )}$${\displaystyle \lambda }$

ค่า SPF รวมของครีมกันแดดสองชั้นอาจต่ำกว่าค่า SPF ยกกำลังสองของครีมกันแดดชั้นเดียว^{[ 84 ]}

วิธีการวัดความเข้มของเม็ดสีถาวร (PPD) เป็นวิธีการวัดการป้องกันรังสียูวีเอ คล้ายกับวิธีการวัดค่า SPF ที่ใช้ในการวัดการป้องกันการไหม้แดด วิธีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นวิธีที่ผู้ผลิตหลายราย เช่นลอรีอัลนิยม ใช้

แทนที่จะวัดรอยแดงวิธี PPD ใช้รังสี UVA เพื่อทำให้ผิวคล้ำหรือเป็นสีแทนอย่างต่อเนื่อง ตามทฤษฎีแล้ว ครีมกันแดดที่มีค่า PPD 10 ควรอนุญาตให้บุคคลได้รับรังสี UVA มากกว่าการไม่ได้รับการป้องกันถึง 10 เท่า วิธี PPD เป็นการ ทดสอบ ในร่างกายเช่นเดียวกับ SPF นอกจากนี้ สมาคมเครื่องสำอางและน้ำหอมแห่งยุโรป ( Colipa ) ได้นำเสนอวิธีการที่อ้างว่าสามารถวัดสิ่งนี้ในหลอดทดลองและให้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับวิธี PPD ได้^{[ 85 ]}

ตามแนวทางที่แก้ไขใหม่สำหรับครีมกันแดดในสหภาพยุโรป มีข้อกำหนดให้ต้องจัดหาระดับการป้องกัน UVA ขั้นต่ำให้กับผู้บริโภคโดยสัมพันธ์กับค่า SPF ซึ่งควรเป็นปัจจัยการป้องกัน UVA อย่างน้อย 1/3 ของค่า SPF เพื่อให้ได้รับตราประทับ UVA ^{[ 86 ]}เกณฑ์ 1/3 มาจากคำแนะนำของคณะกรรมาธิการยุโรป 2006/647/EC ^{[ 87 ]}คำแนะนำของคณะกรรมาธิการนี้ระบุว่าปัจจัยการป้องกัน UVA ควรวัดโดยใช้วิธี PPD ตามที่ปรับปรุงโดยหน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสAFSSAPS (ปัจจุบันคือ ANSM) "หรือระดับการป้องกันที่เทียบเท่าที่ได้รับจากวิธีการทดสอบในหลอดทดลองใดๆ" ^{[ 88 ]}

กฎชุดสุดท้ายของ US FDA ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2012 กำหนดวลี "สเปกตรัมกว้าง" ว่าเป็นการให้การป้องกัน UVA ที่เป็นสัดส่วนกับการป้องกัน UVB โดยใช้วิธีการทดสอบมาตรฐาน^{[ 3 ]}

ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ระบบการให้คะแนนดาว ของ Bootsเป็น วิธีการทดสอบ ในหลอดทดลอง ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งใช้ในการอธิบายอัตราส่วนการป้องกันรังสียูวีเอต่อรังสียูวีบีที่ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดและสเปรย์ให้ได้ โดยอิงจากงานวิจัยดั้งเดิมของ Brian Diffey จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลบริษัท Boots ในนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาและได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางโดยบริษัทต่างๆ ที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในสหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์ระดับหนึ่งดาวให้ประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีเอต่ำที่สุด ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวให้ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการทดสอบได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามผลการทดสอบ Colipa UVA PF และข้อแนะนำที่แก้ไขใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ UVA PF วิธีการนี้ยังคงใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ในการวัดการดูดซับรังสียูวีเอเทียบกับรังสียูวีบี ความแตกต่างเกิดจากข้อกำหนดในการฉายรังสีตัวอย่างก่อน (ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีข้อกำหนดนี้) เพื่อให้ได้ข้อมูลบ่งชี้การป้องกันรังสียูวีเอและความคงตัวต่อแสงที่ดีขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ ด้วยวิธีการปัจจุบัน ระดับต่ำสุดคือสามดาว และระดับสูงสุดคือห้าดาว

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 องค์การอาหารและยา (FDA) ได้เสนอให้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอให้ใช้โปรโตคอลเวอร์ชันนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอเมริกาทราบถึงการป้องกันที่ผลิตภัณฑ์นั้นมอบให้ต่อรังสี UVA ^{[ 77 ]}แต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความสับสนมากเกินไป^{[ 80 ]}

แบรนด์สินค้าจากเอเชีย โดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น มักใช้ระบบการวัดระดับการป้องกันรังสียูวีเอ (PA) เพื่อวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีเอของครีมกันแดด ระบบ PA นี้อิงตามปฏิกิริยา PPD และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางบนฉลากของครีมกันแดด ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่น PA+ หมายถึงค่าปัจจัยการป้องกันรังสียูวีเอระหว่าง 2 ถึง 4, PA++ ระหว่าง 4 ถึง 8 และ PA+++ มากกว่า 8 ระบบนี้ได้รับการปรับปรุงในปี 2013 โดยเพิ่ม PA++++ ซึ่งสอดคล้องกับค่า PPD ที่ 16 ขึ้นไป

ครีมกันแดดบางชนิดมีวันหมดอายุซึ่งเป็นวันที่ระบุว่าครีมกันแดดอาจมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใด^{[ 89 ]}

ผลิตภัณฑ์กันแดดประกอบด้วยสารดูดซับรังสียูวี (ส่วนประกอบสำคัญ) ที่ละลายหรือกระจายตัวอยู่ในส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ำ น้ำมัน สารให้ความชุ่มชื้น และสารต้านอนุมูลอิสระ สารกรองรังสียูวีอาจเป็นได้ดังนี้:

• สารประกอบอินทรีย์ที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต^{[ 90 ]}สารประกอบอินทรีย์บางชนิด ( บิสออกไตรโซลและฟีนิลีนบิส-ไดฟีนิลไตรอะซีน) ยังสะท้อนแสงที่ตกกระทบได้บางส่วน^{[ 91 ]}สิ่งเหล่านี้ยังถูกเรียกว่าตัวกรอง UV "ทางเคมี" อีกด้วย
• สารประกอบอนินทรีย์ ( ซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ ) ซึ่งสะท้อน กระจาย และดูดซับแสงยูวี^{[ 92 ]}สิ่งเหล่านี้ยังถูกเรียกว่าตัวกรอง "แร่ธาตุ" อีกด้วย

สารประกอบอินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวกรองรังสียูวีมักเป็นโมเลกุลอะโรมาติกที่เชื่อมต่อกับ กลุ่ม คาร์บอนิลโครงสร้างทั่วไปนี้ทำให้โมเลกุลสามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงและปล่อยพลังงานออกมาเป็นรังสีพลังงานต่ำ จึงป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเข้าถึงผิวหนังได้ ดังนั้น เมื่อสัมผัสกับแสงยูวี ส่วนประกอบส่วนใหญ่ (ยกเว้นอะโวเบนโซน ) จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ส่วนประกอบเหล่านี้ยังคงประสิทธิภาพในการดูดซับรังสียูวีโดยไม่เกิดการเสื่อมสภาพจากแสงอย่างมีนัยสำคัญ[ ^{93 ] สาร}กันเสียทางเคมีถูกใส่ไว้ในครีมกันแดดบางชนิดที่มีอะโวเบนโซนเพื่อชะลอการสลายตัว ความเสถียรของอะโวเบนโซนยังสามารถปรับปรุงได้ด้วยเบโมทริซินอล [ 94 ^{]ออกโต}ครีลีน^{[ 95 ]}และสารกันเสียจากแสงอื่นๆ อีกหลายชนิด สารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่ในครีมกันแดดจะค่อยๆ เสื่อมสภาพและมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี แม้ว่าจะเก็บรักษาอย่างถูกต้องก็ตาม ส่งผลให้วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่คำนวณไว้^{[ 96 ]}

สารกันแดดถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมบางชนิด เช่น แชมพู ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของโปรตีนและการสูญเสียสีผม ปัจจุบัน เบนโซฟีโนน-4และเอทิลเฮกซิลเมทอกซีซินนาเมตเป็นสารกันแดดสองชนิดที่ใช้กันมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สารกันแดดที่ใช้กับผิวหนังโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยได้ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เนื่องจากเนื้อสัมผัสและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

โดยปกติแล้ว สารกรองรังสียูวีจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่น (เช่น FDA ในสหรัฐอเมริกา) เพื่อนำมาใช้ในสูตรครีมกันแดด ณ ปี 2023 มีสารประกอบ 29 ชนิดที่ได้รับการอนุมัติในสหภาพยุโรป และ 17 ชนิดในสหรัฐอเมริกา^{[ 91 ]}ซิงค์ออกไซด์ได้รับการอนุมัติให้เป็นสารกรองรังสียูวีโดยสหภาพยุโรปในปี 2016 ^{[ 97 ]}ส่วนผสมหลายอย่างที่รอการอนุมัติจาก FDA นั้นค่อนข้างใหม่ และได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดูดซับรังสียูวีเอ เนื่องจากสารกรองรุ่นเก่าหลายชนิดป้องกันเฉพาะรังสียูวีบีเท่านั้น^{[ 98 ]}พระราชบัญญัตินวัตกรรมครีมกันแดดปี 2014 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติของ FDA ^{[ 99 ] [ 100 ]}แต่ความเร็วในการอนุมัติไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันที สิบสองปีต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2026 FDA ได้อนุมัติการใช้เบโมทริซินอลในครีมกันแดด ซึ่งดูดซับรังสียูวีเอและยูวีบี และมีจำหน่ายในครีมกันแดดในประเทศอื่นๆ มานานหลายปีแล้ว^{[ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]}นับเป็นส่วนผสมใหม่ตัวแรกที่หน่วยงานอนุมัติให้ใช้ในครีมกันแดดในรอบ 20 ปี^{[ 102 ]}องค์การอาหารและยา (FDA) ได้ขอความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับเบโมทริซินอลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ^{[ 104 ]}

ด้านล่างนี้คือตารางส่วนประกอบสำคัญที่ได้รับอนุญาตในออสเตรเลียสหภาพยุโรปญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา หากทราบความเข้มข้นสูงสุด จะระบุไว้ในคอลัมน์ประเทศ หากได้รับการอนุมัติโดยไม่มีการระบุความเข้มข้นสูงสุด หรือไม่ทราบความเข้มข้นสูงสุด จะแสดงเครื่องหมายถูก (✓) หากส่วนประกอบนั้นไม่ได้รับการอนุมัติ จะแสดงเครื่องหมาย x (✗)

^*ยื่นคำขออนุมัติระยะเวลาและขอบเขต (Time and Extent Application หรือ TEA) เพื่อขออนุมัติจาก FDA แล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่าค่า SPF ได้รับผลกระทบไม่เพียงแค่จากการเลือกส่วนผสมที่ออกฤทธิ์และเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสูตรของตัวพา/ฐานด้วย ค่า SPF สุดท้ายยังได้รับผลกระทบจากการกระจายตัวของส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในครีมกันแดด ความสม่ำเสมอในการทาครีมกันแดดบนผิว ความสามารถในการแห้งสนิทบนผิว และค่า pH ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์ใดๆ อาจทำให้ค่า SPF ของครีมกันแดดเปลี่ยนแปลงได้^{[ 114 ] [ 115 ]}

เมื่อผสมผสานกับสารกรองรังสียูวีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เพิ่มเข้ามา สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลดีต่อค่า SPF โดยรวม ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระลงในครีมกันแดดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยจาก แสงแดด ลด การ เกิดเม็ดสีที่เกิดจากรังสียูวี ลด การเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันของไขมันในผิวหนัง ปรับปรุงความเสถียรของส่วนประกอบสำคัญ ลดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระที่เกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาแสง(เช่น TiO₂ ที่ไม่เคลือบ)และช่วยซ่อมแซม DNA หลังความเสียหายจากรังสียูวีบี จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครีมกันแดด เมื่อเปรียบเทียบกับครีมกันแดดเพียงอย่างเดียว พบว่าการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมีศักยภาพในการยับยั้ง การเกิด อนุมูลอิสระได้เพิ่มขึ้น 1.7 เท่าสำหรับครีมกันแดด SPF 4 และ 2.4 เท่าสำหรับครีมกันแดด SPF 15 ถึง SPF 50 แต่ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของสูตรครีมกันแดดนั้นๆ ด้วย^{[ 116 ]}บางครั้งออสโมไลต์ก็ถูกรวมเข้ากับครีมกันแดดที่มีจำหน่ายทั่วไป นอกเหนือจากสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากออสโมไลต์ยังช่วยปกป้องผิวจากผลเสียของรังสี UV ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ออสโมไลต์ทอรีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันการกดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากรังสี UVB และออสโมไลต์เอคโตอีน ซึ่งช่วยต่อต้านการแก่ก่อนวัยของเซลล์และการแก่ก่อนวัยอันควรที่เกิดจากรังสี UVA

ส่วนประกอบที่ไม่ใช้งานอื่นๆ ยังสามารถช่วยในการคงสภาพของสารกรองรังสียูวีที่ไม่เสถียรได้อีก ด้วย ไซโคลเดกซ์ทรินแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดการสลายตัวจากแสง ปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระ และจำกัดการซึมผ่านผิวหนังชั้นนอกสุดทำให้สามารถคงค่าปัจจัยการป้องกันของครีมกันแดดที่มีสารกรองรังสียูวีที่ไม่เสถียรสูงและ/หรือซึมผ่านผิวหนังชั้นล่างได้ง่ายได้นานขึ้น^{[ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]} ในทำนอง เดียวกันโพลิเมอร์ที่สร้างฟิล์มเช่น โพลีเอสเตอร์-8 และโพลีไครลีน-1 มีความสามารถในการปกป้องประสิทธิภาพของสารกรองรังสียูวีอินทรีย์รุ่นเก่าโดยป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากการสัมผัสกับแสงเป็นเวลานาน ส่วนประกอบเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อน้ำของสูตรครีมกันแดดอีกด้วย^{[ 120 ] [ 121 ]}ในช่วงปี 2010 และ 2020 มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในครีมกันแดดที่ปกป้องผู้สวมใส่จาก แสงที่มองเห็นได้ และแสงอินฟราเรดที่มีพลังงานสูง ของดวงอาทิตย์ รวมถึงแสงอัลตราไวโอเลตด้วย นี่เป็นผลมาจากการวิจัยล่าสุดที่เปิดเผยว่าแสงสีฟ้าและสีม่วงที่มองเห็นได้และความยาวคลื่นบางส่วนของแสงอินฟราเรด(เช่นNIR, IR-A )ทำงานร่วมกันกับแสง UV ในการก่อให้เกิดความเครียดจากออกซิเดชั่น การสร้างอนุมูลอิสระ ความเสียหายของเซลล์ผิวหนัง การยับยั้งการสมานผิว ภูมิคุ้มกันลดลง ผื่นแดง การอักเสบ ความแห้งกร้าน และปัญหาด้านความงามหลายประการ เช่น การเกิดริ้วรอย การสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว และการเปลี่ยนสีผิว^{[ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ]}ปัจจุบันมีการผลิตครีมกันแดดเชิงพาณิชย์จำนวนมากที่มีการกล่าวอ้างของผู้ผลิตเกี่ยวกับการปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า แสงอินฟราเรด และแม้กระทั่งมลภาวะทางอากาศ^{[ 128 ]}อย่างไรก็ตาม ณ ปี 2021 ยังไม่มีแนวทางการกำกับดูแลหรือโปรโตคอลการทดสอบที่บังคับใช้ที่ควบคุมการกล่าวอ้างเหล่านี้^{[ 116 ]}ในอดีต FDA ของอเมริกาให้การรับรองเฉพาะการป้องกันการไหม้แดด(ผ่านการป้องกัน UVB)และการป้องกันมะเร็งผิวหนัง(ผ่าน SPF 15+ ที่มีการป้องกัน UVA บางส่วน)เป็นข้ออ้างเกี่ยวกับยา/ครีมกันแดดทางการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลข้ออ้างเกี่ยวกับครีมกันแดดในการปกป้องผิวจากความเสียหายจากปัจจัยกดดันทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เหล่านี้^{[ 129 ]}เนื่องจากข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับครีมกันแดดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสียูวีจะถูกจัดเป็น ข้อกล่าวอ้าง ด้านเครื่องสำอางมากกว่าข้อกล่าวอ้างด้านยา/เวชภัณฑ์ ดังนั้นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและส่วนผสมเพิ่มเติมที่ใช้เพื่อลดความเสียหายจากปัจจัยกดดันทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เหล่านี้ จึงอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละแบรนด์

การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุซึ่งส่วนใหญ่ทำจากอนุภาคขนาดใหญ่(เช่น ไม่ใช่ทั้งนาโนหรือไมครอน)อาจช่วยปกป้องผิวจากแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดได้ในระดับหนึ่ง^{[ 128 ] [ 116 ] [ 130 ]}แต่ครีมกันแดดเหล่านี้มักไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนื่องจากทิ้งคราบสีขาวทึบแสงไว้บนผิว การวิจัยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าครีมกันแดดที่มีเม็ดสีเหล็กออกไซด์และ/หรือเม็ดสีไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถให้การปกป้อง HEVL ในปริมาณมากแก่ผู้ใช้ได้^{[ 116 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ]}นักเคมีเครื่องสำอางพบว่า เม็ดสี เกรดเครื่องสำอาง อื่นๆ สามารถเป็นส่วนผสมฟิลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพได้ มีการค้นพบว่า ไมกามีผลเสริมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวกรอง UVR เมื่อนำมาผสมในครีมกันแดด โดยสามารถเพิ่มความสามารถของสูตรในการปกป้องผู้ใช้จาก HEVL ได้อย่างเห็นได้ชัด^{[ 126 ]}

มีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการเติมสารต้านอนุมูลอิสระประเภทวิตามินต่างๆ(เช่นเรตินอล , อัลฟาโทโคฟีรอล,แกมมา โทโคฟีรอล , โทโคฟีริล อะซิเตต , กรดแอสคอร์บิก, แอสคอร์บิลเตตระไอโซปาลมิเตต, แอสคอร์บิลปาลมิเตต, โซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟต,ยูบิควิโนน )และ/หรือส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชบางชนิด(เช่นเอพิแกโลคาเทชิน-3-แกลเลต , บีตาแคโรที น , สารสกัดจากองุ่น, ซิลิมาริน , สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินา , สารสกัดจากดอกคาโมมายล์และอาจรวมถึงสารอื่นๆ)ลงในครีมกันแดด ช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ แสงที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรดใกล้ และรังสีอินฟราเรด-เอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ^{[ 134 ] [ 135 ] [ 124 ] [ 116 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ]}เนื่องจากส่วนประกอบสำคัญของครีมกันแดดทำงานเชิงป้องกันโดยการสร้างฟิล์มป้องกันบนผิวหนังที่ดูดซับ กระจาย และสะท้อนแสงก่อนที่แสงจะเข้าถึงผิวหนังได้ ตัวกรองรังสียูวีจึงถือเป็น “แนวป้องกันด่านแรก” ที่เหมาะสมที่สุดต่อความเสียหายจากแสงแดดเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้ สารต้านอนุมูลอิสระถือเป็น “แนวป้องกันด่านที่สอง” ที่ดี เนื่องจากทำงานเชิงตอบสนองโดยการลดภาระโดยรวมของอนุมูลอิสระที่เข้าถึงผิวหนังได้^{[ 126 ]}ระดับการป้องกันอนุมูลอิสระจากช่วงสเปกตรัมแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ครีมกันแดดสามารถให้ได้นั้น นักวิจัยบางคนเรียกว่า “ปัจจัยการป้องกันอนุมูลอิสระ” (RPF)

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทาครีมกันแดดตามคำแนะนำ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง^{[ 139 ]}ปัจจัยหลักคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทาครีมกันแดดหนาพอ^{[ 139 ]}

ควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไปเพื่อป้องกันรังสียูวีไม่ให้ทำลายเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณนี้เป็นปริมาณที่แนะนำเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนัง ควรทาครีมกันแดดให้ทั่วถึงและทาซ้ำระหว่างวัน โดยเฉพาะหลังจากอยู่ในน้ำ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณต่างๆ เช่น หูและจมูก ซึ่งเป็นบริเวณที่มักเกิดมะเร็งผิวหนัง แพทย์ผิวหนังอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับครีมกันแดดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพผิวแต่ละประเภทได้^{[ 140 ]}

ปริมาณที่ใช้ในการทดสอบครีมกันแดดของ FDA คือ 2 มก./ตร.ซม. ^ของผิวหนังที่สัมผัส^{[ 93 ]}สำหรับคนทั่วไป จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ประมาณ 35 มล. (ประมาณ 1 ออนซ์ หกช้อนชา หรือขนาดเท่าลูกกอล์ฟ) ทาให้ทั่วบริเวณผิวหนังที่ไม่ได้ปกคลุม บุคคลที่มีรูปร่างใหญ่หรือเล็กกว่าควรปรับปริมาณให้เหมาะสม^{[ 141 ]}หากพิจารณาเฉพาะใบหน้า ปริมาณนี้จะเทียบเท่ากับประมาณ 1/4 ถึง 1/3 ช้อนชาสำหรับใบหน้าของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ย

การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักใช้ครีมกันแดดเพียง 1/4 ถึง 1/2 ของปริมาณที่แนะนำเพื่อให้ได้ค่า SPF ที่กำหนด และด้วยเหตุนี้ ค่า SPF ที่มีประสิทธิภาพจึงควรลดลงเหลือรากที่ 4 หรือรากที่สองของค่าที่โฆษณาไว้ตามลำดับ^{[ 84 ] [ 139 ]}การศึกษาในภายหลังพบความสัมพันธ์แบบเลขชี้กำลังที่มีนัยสำคัญระหว่างค่า SPF กับปริมาณครีมกันแดดที่ใช้ และผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นเส้นตรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามทฤษฎี^{[ 142 ] [ 139 ]}สูตรของครีมกันแดดก็มีความสำคัญเช่นกัน ผู้คนมีแนวโน้มที่จะทาครีมกันแดดชนิดแร่ธาตุ (อนินทรีย์) เช่น ซิงค์ออกไซด์ ในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับครีมกันแดดชนิดเคมี (อินทรีย์) ^{[ 139 ]}

ข้ออ้างที่ว่าสารในรูปแบบเม็ดสามารถทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดได้นั้นเป็นเท็จและไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา^{[ 143 ]}

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ปาเลาได้สั่งห้ามการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมต่อไปนี้: เบนโซฟีโนน-3 , ออกทิลเมทอกซีซินนา เมต , ออกโตไครลีน , 4-เมทิล-เบนซิลิดีนแคมเฟอร์ , ไตรโคล ซาน , เมทิลพารา เบน , เอทิลพาราเบน , บิวทิลพาราเบน , เบนซิลพาราเบนและฟีนอกซีเอทานอล [ ^{144 ] การ}ตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อปกป้องแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในทะเลในท้องถิ่น^{[ 145 ]}สารประกอบเหล่านั้นเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นอันตรายต่อปะการังหรือสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆ^{[ 145 ]}

มาตรฐานการติดฉลากครีมกันแดดมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ FDA เริ่มใช้การคำนวณ SPF ครั้งแรกในปี 1978 ^{[ 146 ]} FDA ได้ออกกฎระเบียบที่ครอบคลุมในเดือนมิถุนายน 2011 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2012–2013 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระบุและเลือกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่เหมาะสมซึ่งให้การปกป้องจากอาการไหม้แดด ริ้วรอยก่อนวัย และมะเร็งผิวหนัง^{[ 147 ] [ 148 ] [ 149 ]}อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากประเทศอื่นๆ สหรัฐอเมริกาจัดประเภทครีมกันแดดเป็นยาที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการอนุมัติยาใหม่ของ FDA จะช้ากว่าการอนุมัติเครื่องสำอางมาก ส่งผลให้มีส่วนผสมสำหรับสูตรครีมกันแดดในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ^{[ 150 ] [ 151 ]}

ในปี 2562 องค์การอาหารและยา (FDA) ได้เสนอกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันแสงแดดและความปลอดภัยโดยทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดที่ว่าผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 15 จะต้องเป็นแบบครอบคลุมทุกช่วงคลื่นแสง และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF มากกว่า 60 ^{[ 152 ]}

• ผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะได้รับการจัดประเภทเป็น "ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบครอบคลุม" ต้องให้การปกป้องทั้งรังสียูวีเอและยูวีบีโดยต้องมีการทดสอบเฉพาะสำหรับทั้งสองชนิดด้วย
• การกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ " กันน้ำ " หรือ "กันเหงื่อ" เป็นสิ่งต้องห้าม ในขณะที่คำว่า "ครีมกันแดด" "ปกป้องทันที" และ "ปกป้องนานกว่า 2 ชั่วโมง" ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามหากไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) โดยเฉพาะ
• ข้อความ "กันน้ำ" บนฉลากด้านหน้าต้องระบุระยะเวลาที่ครีมกันแดดคงประสิทธิภาพ และระบุด้วยว่าประสิทธิภาพนั้นใช้ได้กับการว่ายน้ำหรือเหงื่อออก โดยอ้างอิงจากการทดสอบมาตรฐาน
• ครีมกันแดดต้องมีข้อมูล "ข้อมูลยา" ที่ได้มาตรฐานบนบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อบังคับใดที่กำหนดให้ต้องระบุว่าส่วนประกอบนั้นมีอนุภาคนาโนของส่วนผสมแร่ธาตุหรือไม่ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องแสดงวันหมดอายุบนฉลาก^{[ 153 ]}

ในปี 2021 องค์การอาหารและยา (FDA) ได้ออกคำสั่งทางปกครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกประเภทความปลอดภัยของสารกรองรังสียูวีในเครื่องสำอาง โดยจำแนกส่วนผสมแต่ละชนิดออกเป็น:

• ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ( GRASE )
• ห้ามใช้จาระบี เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย
• ไม่ใช่ GRASE เพราะจำเป็นต้องมีข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม^{[ 91 ] [ 154 ]}

เพื่อให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบออกฤทธิ์ GRASE องค์การอาหารและยา (FDA) กำหนดให้ต้องผ่านการศึกษาในสัตว์ที่ไม่ใช่ทางคลินิกและการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์ การศึกษาในสัตว์จะประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิดมะเร็ง อันตรายต่อพันธุกรรมหรือระบบสืบพันธุ์ และผลกระทบที่เป็นพิษของส่วนประกอบเมื่อดูดซึมและกระจายตัวในร่างกาย การทดลองในมนุษย์จะต่อยอดจากการทดลองในสัตว์ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในกลุ่มประชากรเด็ก การป้องกันรังสียูวีเอและยูวีบี และศักยภาพในการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังหลังการใช้ สารกรองรังสียูวีสองชนิดที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ ได้แก่ กรดพารา-อะมิโนเบนโซอิก (PABA) และโทรลามีนซาลิไซเลต ถูกจัดประเภทใหม่ว่าไม่ใช่ GRASEเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย และถูกถอนออกจากตลาดในที่สุด^{[ 91 ]}

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เบโมทริซินอลได้รับการอนุมัติให้ใช้ในครีมกันแดดในสหรัฐอเมริกา^{[ 101 ]}

ในสหภาพยุโรป ครีมกันแดดถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่ายาที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระเบียบเครื่องสำอาง (EC) เลขที่ 1223/2009 ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ^{[ 153 ]}ข้อแนะนำสำหรับการกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของชุมชนวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค (SCCS) ^{[ 155 ]}การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในยุโรปกำหนดให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม 6 ด้านเมื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของตน:

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด ผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างน้อยที่สุดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. ค่า SPF 6
2. อัตราส่วน UVA/UVB ≥ 1/3
3. ความยาวคลื่นวิกฤตอยู่ที่อย่างน้อย 370 นาโนเมตร (ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็น "ช่วงคลื่นกว้าง")
4. คำแนะนำในการใช้งานและข้อควรระวัง
5. หลักฐานที่แสดงว่าครีมกันแดดตรงตามข้อกำหนด UVA และ SPF ^{[ 155 ]}
6. ฉลากของครีมกันแดดของยุโรปต้องเปิดเผยการใช้สารนาโนอนุภาค นอกเหนือจากอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์^{[ 153 ]}

การควบคุมครีมกันแดดขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ จากนั้นจึงจัดประเภทและปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ยา บริษัทต่างๆ ต้องกรอกใบสมัครขออนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำครีมกันแดดออกสู่ตลาด^{[ 155 ]}

การควบคุมครีมกันแดดสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของยุโรปอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ของอาเซียนแทนที่จะเป็น SCCS นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างเล็กน้อยในข้อความที่อนุญาตให้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ครีมกันแดด^{[ 155 ]}

ครีมกันแดดถือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JCIA) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยประเภทของสารกรองรังสียูวีและค่า SPF ซึ่งค่า SPF อาจมีตั้งแต่ 2 ถึง 50 ^{[ 155 ]}

ครีมกันแดดถูกควบคุมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งรัฐ (SFDA) รายชื่อสารกรองที่ได้รับอนุมัติเหมือนกับในยุโรป อย่างไรก็ตาม ครีมกันแดดในประเทศจีนต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองก่อนจึงจะได้รับการอนุมัติ^{[ 155 ]}

ครีมกันแดดแบ่งออกเป็นครีมกันแดดเพื่อการรักษาและครีมกันแดดเพื่อความงาม ครีมกันแดดเพื่อการรักษาแบ่งออกเป็นครีมกันแดดขั้นต้น (SPF ≥ 4) และครีมกันแดดขั้นรอง (SPF < 4) ครีมกันแดดเพื่อการรักษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (TGA) ครีมกันแดดเพื่อความงามเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารกันแดด แต่ไม่ได้ปกป้องผิวจากแสงแดด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการแจ้งและประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติ (NICNAS) ^{[ 155 ]}

ครีมกันแดดจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์มีรายการสารกรองรังสียูวีที่ได้รับการอนุมัติที่ครอบคลุมมากกว่ายุโรป^{[ 155 ]}

เมอร์โคซูร์เป็นกลุ่มระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยอาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย การควบคุมผลิตภัณฑ์กันแดดในฐานะเครื่องสำอางเริ่มขึ้นในปี 2555 และมีโครงสร้างคล้ายกับกฎระเบียบของยุโรป ผลิตภัณฑ์กันแดดต้องเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะ รวมถึงคุณสมบัติกันน้ำ ค่าป้องกันแสงแดด และอัตราส่วน UVA/UVB ที่ 1/3 รายชื่อส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กันแดดที่ได้รับการอนุมัติมีมากกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา^{[ 155 ]}

พบว่าสารออกฤทธิ์บางชนิดในครีมกันแดดก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและปะการัง ส่งผลให้มีการห้ามใช้ในรัฐ ประเทศ และพื้นที่ทางนิเวศวิทยาต่างๆ^{[ 156 ] [ 157 ]}แนวปะการังซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสมดุลทางนิเวศวิทยาที่เปราะบางนั้น มีความเสี่ยงต่อการรบกวนสิ่งแวดล้อมแม้เพียงเล็กน้อย ปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน มลภาวะ และการทำประมงที่ไม่เหมาะสม ได้รับการเน้นย้ำว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของปะการัง^{[ 158 ] [ 159 ]}

แบรนด์ครีมกันแดดหลายแบรนด์เลือกที่จะใส่คำต่างๆ เช่น "เป็นมิตรกับปะการัง" หรือ "ปลอดภัยต่อปะการัง" เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขานั้นปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการัง แต่คำเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดๆ และไม่มีคำจำกัดความที่ตกลงกันไว้^{[ 160 ]}

ในปี 2018 ฮาวายได้ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของออกซิเบนโซนและออกทินอกเซต ออกซิเบนโซนและออกทินอกเซตในปริมาณที่เพียงพอสามารถทำลายดีเอ็นเอของปะการัง ทำให้เกิดความผิดปกติในตัวอ่อนปะการัง^{[ 157 ]}เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส และทำให้ปะการังอ่อนแอต่อการฟอกขาว มากขึ้น ภัยคุกคามดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศของปะการังได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากภาวะโลกร้อน มลภาวะ และปัจจัยกดดันทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารเคมีเหล่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเทียบกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ^{[ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ]}แต่การประเมินในอ่าวคาฮาลูในฮาวายแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของออกซิเบนโซนสูงกว่าระดับที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นระดับความเสี่ยงสูงถึง 262 เท่า การศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในอ่าวฮานาอูมาพบระดับของสารเคมีตั้งแต่ 30 นาโนกรัม/ลิตร ถึง 27,880 นาโนกรัม/ลิตร โดยระบุว่าความเข้มข้นที่เกิน 63 นาโนกรัม/ลิตร อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อปะการังได้^{[ 165 ]}

สอดคล้องกับความคิดริเริ่มของฮาวาย ภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงคีย์เวสต์ ฟลอริดา^{[ 166 ]}หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา^{[ 167 ]}โบแนร์ และปาเลา^{[ 168 ]}ก็ได้ออกข้อห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีออกซิเบนโซนและออกทินอกเซตเช่นกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ครีมกันแดดในระบบนิเวศทางทะเลมีหลายแง่มุมและมีความรุนแรงแตกต่างกันไป ในการศึกษาเมื่อปี 2558 พบว่าอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อนำเข้าสู่ในน้ำและสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต จะทำให้การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทราบกันดีว่าทำลายแพลงก์ตอนพืช เพิ่มขึ้น^{[ 169 ]}ในปี 2545 งานวิจัยระบุว่าครีมกันแดดอาจทำให้ปริมาณไวรัสในน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในลักษณะเดียวกับมลพิษอื่นๆ^{[ 170 ]}การตรวจสอบเพิ่มเติมในปี 2551 ที่ศึกษาครีมกันแดดหลายยี่ห้อ หลายปัจจัยป้องกัน และหลายความเข้มข้น พบว่ามีผลทำให้ปะการังแข็งฟอกขาวอย่างเป็นเอกฉันท์ ที่น่าตกใจคือ ระดับการฟอกขาวจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณครีมกันแดดที่เพิ่มขึ้น เมื่อประเมินสารประกอบแต่ละชนิดที่พบได้ทั่วไปในครีมกันแดด สารต่างๆ เช่น บิวทิลพาราเบน เอทิลเฮกซิลเมทอกซีซินนาเมต เบนโซฟีโนน-3 และ 4-เมทิลเบนซิลิดีนแคมเฟอร์ ก่อให้เกิดการฟอกขาวของปะการังอย่างสมบูรณ์แม้ในความเข้มข้นต่ำสุด^{[ 171 ]}

ผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น ครีมกันแดดที่ใช้ สารนาโนอนุภาค ชีวเกาะติด ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มสารกรองรังสียูวีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่เพียงแต่เกาะติดกับผิวหนังเท่านั้น แต่ยังไม่ซึมผ่านอีกด้วย กลยุทธ์นี้ช่วยยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากรังสียูวีขั้นต้น รวมถึงอนุมูลอิสระขั้นรอง^{[ 172 ]}สารกรองรังสียูวีที่ใช้เอสเทอร์ซินาเพต ก็อยู่ระหว่างการศึกษาเช่นกัน^{[ 173 ]}ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติเป็นธรรมชาติและยั่งยืนกำลังได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น^{[ 174 ]}

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับครีมกันแดด

• มันได้ผลจริงหรือไม่? – คำอธิบายพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีการดูดซับรังสียูวีโดยสารเคมีในครีมกันแดด จากWired
• 56% ของชาวอเมริกันแทบไม่เคยหรือไม่ใช้ครีมกันแดดเลย – ผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ครีมกันแดดของชาวอเมริกันในปัจจุบัน
• คุณควรทาครีมกันแดดให้แมวของคุณหรือไม่? (จากThe Atlantic , 21 กรกฎาคม 2025)