สปาเก็ตตี้มีต้นกำเนิดมาจากขนมปังโบราณบางๆ ที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีส่วนผสมของยีสต์จากตะวันออกกลาง ขนมปัง ชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงขนมปังเอเชียในตำราโบราณบางเล่ม และลักษะใน สมัย จักรวรรดิซาสาเนียนของ เปอร์เซีย ขนมปังจะถูกทำให้แบน บางครั้งด้วยมือ และบางครั้งด้วยลูกกลิ้งและบางครั้งก็ถูกทำให้แห้งเพื่อการเก็บรักษา ในสมัยจักรวรรดิซาสาเนียน ขนมปังชนิดนี้ได้รับชื่อว่าริชตาเมื่อถูกตัดเป็นเส้นหรือเป็นแถบก่อนทำให้แห้ง คำนี้อาจมาจากคำภาษาอิหร่านว่าริสนาตูซึ่งมีบันทึกการใช้งานย้อนหลังไปถึงสหัสวรรษที่ 2 ก่อน คริสต์ศักราช^{[ 5 ]}

ควบคู่ไปกับประเพณีการตากพาสต้าที่เกิดขึ้นใหม่ในเปอร์เซีย พาสต้าถูกรับประทานในสังคมโรมันและกรีกมาตั้งแต่สมัยโบราณหลังจากเข้ามาจากตะวันออกกลาง^{[ 5 ] [ 6 ]}พาสต้าก็ถูกตากแห้งที่นั่นเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแป้ง ที่ยืด ออก เป็นเส้นยาว ^{[ 7 ]}ในศตวรรษที่ 7 ชาวอาหรับพิชิตเปอร์เซียและหลังจากนั้นก็เผยแพร่ธรรมเนียมการทำพาสต้าแห้งไปทั่วดินแดนที่พวกเขายึดครอง ซึ่งรวมถึงซิซิลีตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ที่นั่น การทำพาสต้าแห้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการทำพาสต้าสดของยุโรป และชื่อitriyyaก็เข้ามาอยู่ในภาษา ซึ่งหมายถึง "พาสต้าแห้งแบบเส้นยาว" ^{[ 8 ]}การปรากฏตัวครั้งแรกที่มีบันทึกของพาสต้าแห้งแบบบางชนิดใหม่นี้เกิดขึ้นที่ Trabia ใกล้กับPalermoตามที่นักภูมิศาสตร์ Al-Idrisi ได้บันทึกไว้^{[ 9 ] [ 10 ]}

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 มีบันทึกว่าฟาร์มหลายแห่งในซิซิลีผลิตอิทริยาในปริมาณมากเพื่อจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออก^{[ 11 ]}ในช่วงหลายศตวรรษต่อมา พาสต้าชนิดนี้ปรากฏในตำราอาหารอิตาลี แม้ว่าจะไม่บ่อยนัก^{[ 12 ]}มาร์ติโน ดา โคโมได้ให้คำอธิบายที่แม่นยำเกี่ยวกับการผลิต "มักกะโรนีซิซิลี" ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ว่าคือ ก้อนแป้งที่ยืดให้บาง ตัดด้วยลวดให้ "บางเท่า เส้น สปาโญ" แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง^{[ 13 ]}ระยะเวลาในการตากแห้งจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและความชื้น แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาสิบสองวันในฤดูร้อน^{[ 14 ]}ในสูตรอาหาร พาสต้า แบบเจนัว อีกสูตรหนึ่ง มาร์ติโนใช้คำ ว่า สปาโญเป็นครั้งแรกในบริบทการทำอาหาร โดยกล่าวว่าพาสต้าควรถูกตัด "ให้บางเท่าเส้นสปาโญ " ^{[ 13 ]}มีการใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับกระบวนการตัดนี้ รวมถึงchitarraในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลี ซึ่งประกอบด้วยกรอบไม้ที่ร้อยด้วยลวด และวางลงบนแป้ง^{[ 15 ]}

พาสต้าในสมัยนั้นถูกปรุงนานกว่าในปัจจุบันมาก มาร์ติโนแนะนำให้ต้มมักกะโรนีซิซิลี ของเขาในน้ำเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มมากตามที่ต้องการ แนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับวิธีการเสิร์ฟพาสต้าชนิดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของแพทย์ ซึ่งปฏิบัติตาม หลักการของฮิปโปเครติสและกาเลนที่ ว่า contraria contrariis curantur ( ' สิ่งที่ตรงข้ามรักษาสิ่งที่ตรงข้าม' ) สำหรับพาสต้าที่นุ่มมาก นั่นหมายถึงเครื่องเคียงที่มีราคาแพง เช่น เครื่องเทศแห้งและพริกไทย^{[ 16 ]} ชีส โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีสชนิดแห้งที่บ่มนาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นิยมใช้คู่กันด้วยเหตุผลเดียวกัน โดยชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 คือpecorinoและparmigiano ^{[ 17 ]}เนื้อสัมผัสที่ลื่นและอุณหภูมิการเสิร์ฟที่ร้อนของพาสต้าทำให้การนำส้อมมาใช้ในอิตาลีเป็นไปได้ง่ายขึ้น แทนที่การรับประทานพาสต้าและอาหารอื่นๆ ด้วยมือแบบเดิม และในศตวรรษที่ 14 ก็เริ่มมีการบรรยายถึงการใช้ส้อมม้วนสปาเก็ตตี้เป็นครั้งแรก^{[ 18 ]}

ในศตวรรษที่ 17 ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพาสต้าได้ขยายจากซิซิลีไปยังเนเปิลส์ ในตอนแรกชาวซิซิลีถูกมองว่าเป็น 'ผู้กินมักกะโรนี' และชาวเนเปิลส์เป็น 'ผู้กินผัก' เนื่องจากอาหารของพวกเขามีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ต่อมา ชาวเนเปิลส์ก็ถูกเรียกว่า 'ผู้กินมักกะโรนี' เช่นกัน^{[ 21 ]}ประมาณปี 1630 เนเปิลส์ภายใต้การปกครองของสเปนประสบกับภาวะอดอยากเนื่องจากปริมาณเนื้อสัตว์และผักลดลงเนื่องจากการปกครองที่ไม่ดี เมื่อเทคโนโลยีที่อนุญาตให้มีการผสมและการอัดขึ้นรูปในระดับอุตสาหกรรมช่วยลดราคาผลผลิตลงอย่างมาก พาสต้าจึงกลายเป็นอาหารหลักไม่ใช่ของชนชั้นสูงอีกต่อไป^{[ 22 ] [ 23 ]}ในศตวรรษนี้เองที่เวลาในการปรุงที่สั้นลงและเนื้อสัมผัสของพาสต้าที่แน่นขึ้นได้เกิดขึ้น แม้ว่าในตอนแรกจะมีเฉพาะพาสต้าสดเท่านั้น จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19 ในเนเปิลส์จึงมีบันทึกว่าพ่อครัวถือว่าเวลาในการปรุงที่สั้นและเนื้อสัมผัสที่แน่นเป็นเรื่องปกติ^{[ 24 ]}

ในช่วงเวลานี้ การจับคู่ซอสมะเขือเทศกับพาสต้าเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมืองเนเปิลส์ โดยมีบันทึกแรกเกี่ยวกับการจับคู่ดังกล่าวปรากฏขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมา^{[ 25 ]}ชีสขูดฝอยยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมอาหาร แม้ว่าจะไม่เหมือนกับการเสิร์ฟแบบสมัยใหม่ที่ซอสจะเสิร์ฟบนชีสขูดฝอย จนกระทั่งศตวรรษที่ 20 การเสิร์ฟแบบกลับกันจึงเริ่มเป็นที่นิยม^{[ 26 ]}

ในช่วงทศวรรษ 1920 นักเขียนด้านอาหารWaverley Rootได้เห็นฉากในเนเปิลส์ที่ "มักกะโรนีทำเองถูกแขวนตากไว้เหมือนผ้าที่ซักในบ้าน—เสี่ยงต่อฝุ่นละออง สิ่งสกปรก แมลง และการถูกทำลายโดยนกพิราบ เด็ก และสุนัขที่เดินผ่านไปมา" ^{[ 27 ]}ในปี 1955 การบริโภคสปาเก็ตตี้ต่อปีในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก14 กก. (31 ปอนด์)ต่อคนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเป็น28 กก . (62 ปอนด์) ^{[ 28 ]}ในปีนั้น อิตาลีผลิตสปาเก็ตตี้เกือบ 1.5 ล้านตัน ซึ่งประมาณ 5% ถูกส่งออกไป^{[ 28 ]}    

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 พ่อค้าและนักผจญภัยชาวเวนิสมาร์โค โปโลได้เดินทางไปยังเอเชีย และได้บันทึกรายละเอียดการเดินทางของเขาไว้ในหนังสือThe Travels of Marco Poloสองศตวรรษต่อมา นักภูมิศาสตร์โจวันนี บาติสตา รามูซิโอได้อ่านบันทึกของโปโลเพื่อเตรียมพิมพ์ฉบับใหม่ ในเรื่องราวเรื่องหนึ่ง โปโลเล่าถึงการเตรียมอาหารที่ชาวสุมาตราทำด้วย แป้ง สาคูโดยเปรียบเทียบกับพาสต้าและลาซานญ่าที่เขาคุ้นเคยในอิตาลี และบรรยายถึงวิธีที่เขานำตัวอย่างกลับมายังเวนิส ด้วยความเข้าใจผิดนี้ ในหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี 1559 รามูซิโอจึงระบุว่ามาร์โค โปโล ได้ค้นพบพาสต้าในประเทศจีนและนำมายังอิตาลี^{[ 29 ]}

ตำนานนี้ยังคงอยู่ และได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในบทความปี 1929 ในวารสารอุตสาหกรรมของอเมริกาชื่อMacaroni Journalซึ่งผู้เขียนให้เครดิตการประดิษฐ์สปาเก็ตตี้แก่ลูกเรือของโปโลคนหนึ่งชื่อสปาเก็ตตี้ ในเรื่อง สปาเก็ตตี้ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนเพื่อค้นหาน้ำ บนฝั่ง เขาได้พบกับหญิงชาวไร่คนหนึ่งกำลังคนแป้งที่แข็งตัวในสภาพอากาศร้อนและแห้ง เมื่อตระหนักว่าสิ่งนี้จะเก็บรักษาได้ดีในการเดินทางไกล สปาเก็ตตี้จึงกลับไปที่เรือพร้อมกับแป้ง นวดมัน ปั้นเป็นเส้นยาว และปรุงในน้ำทะเล เค็ม ^{[ 30 ] [ 31 ]}