ชาผงมีต้นกำเนิดในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618–907) โดยนำใบชามาตำและบดให้เป็นผงละเอียดก่อนปั้นเป็นก้อน ตำราชาคลาสสิกที่เขียนโดยอาจารย์ชาชาวจีนชื่อลู่หยูในช่วงประมาณ ค.ศ. 760 ถึง 762 ได้บันทึกวิธีการชงชาผงในน้ำร้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคั่วชาอัดบนไฟก่อน แล้วบดในเครื่องบดไม้ที่เรียกว่าniǎn (碾, ภาษาญี่ปุ่น : yagen ) ต้มน้ำในหม้อ เติมเกลือเมื่อเดือด แล้วใส่ผงชาลงในน้ำเดือดและต้มจนเริ่มเป็นฟอง^{[ 18 ] [ 19 ]}บางครั้งชายังผสมกับต้นหอม ขิงพุทราเปลือกส้มแมนดารินTetradium ruticarpumและสะระแหน่^{[ 18 ]}

จนกระทั่งสมัยราชวงศ์ซ่ง (960–1279) จึงเริ่มมีการใช้ที่ตีชา ชาม และเครื่องมืออื่นๆ ในประเทศจีน ซึ่งใช้สำหรับตีเครื่องดื่มที่เรียกว่า "โมฉา" ซึ่งแปลว่า "ชาผง" และทำจากใบชาที่นึ่งและตากแห้ง ตามที่แคทเธอรีน พี. เบอร์เน็ตต์ นักวิชาการด้านชาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส กล่าวไว้ ในช่วงเวลานี้เองที่พระภิกษุเซนจากญี่ปุ่นเริ่มเดินทางมายังประเทศจีนเพื่อขอรับหนังสือและพระสูตรจากนักวิชาการชาวจีน และพระภิกษุชาวญี่ปุ่นมักจะได้พบกับโมฉาและวิธีการเตรียมในวัดจีน^{[ 9 ]}เครื่องดื่มนี้เตรียมโดยการตีผงชากับน้ำร้อนในชาม^{[ 20 ]}แม้ว่าคำว่า "มัทฉะ" (抹茶) ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ แต่เชื่อกันว่าการเตรียมชาผงด้วยที่ตีชามีต้นกำเนิดในประเทศจีนไม่เกินศตวรรษที่ 11

เอกสารอ้างอิงที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับชาผงคือบันทึกชาของไฉ่เซียง (ค.ศ. 1049–1053) และตำราชาของจักรพรรดิฮุยจง (ค.ศ. 1107) ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960–1279) ^{[ 22 ] [ 23 ]}เอกสารเหล่านี้อธิบายถึงการเตรียมชาอัดคุณภาพสูง เช่นLóngfèng Tuánchá (龍鳳團茶, แปลตรงตัวว่า ' ชาก้อนมังกรและนกฟีนิกซ์' ) ชาจะถูกบดเป็นผงโดยใช้niǎn โลหะ จากนั้นร่อน ผงชาจะถูกเทลงในถ้วยชา เติมน้ำร้อน และคนให้เข้ากัน

ตามบันทึกเกี่ยวกับชายิ่งตะแกรงละเอียดมากเท่าไหร่ ชาก็จะยิ่งลอยมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งตะแกรงหยาบมากเท่าไหร่ ชาก็จะยิ่งจมลงมากขึ้นเท่านั้น นี่แสดงให้เห็นว่าอนุภาคผงมีขนาดใหญ่กว่ามัทฉะในปัจจุบัน พิธีชงชาที่วัดเคนนินจิในเกียวโตและวัดเอ็นงากุจิในคามาคุระเชื่อกันว่าได้อนุรักษ์ประเพณีจากราชวงศ์ซ่งไว้^{[ 24 ]}

ชาก้อนที่ถวายแด่จักรพรรดิถูกผสมกับบอร์นีออลซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นหอมแรง และเคลือบด้วยสารปรุงแต่งรสที่มีลักษณะเป็นน้ำมันเพื่อให้ผิวมีลักษณะมันวาว จนทำให้กลิ่นหอมดั้งเดิมของชาหายไปไช่เซียงวิจารณ์กระบวนการดังกล่าว^{[ 22 ] [ 23 ]}

นอกจากนี้ สีของชาที่เหมาะสมควรเป็นสีขาว มากกว่าสีเขียวหรือสีน้ำตาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผงชาไม่สามารถทำให้เป็นสีขาวได้ จึงต้องใช้วิธีการแปรรูปต่างๆ เพื่อทำให้เป็นสีขาว ตัวอย่างเช่น การเก็บยอดชาทันทีหลังจากงอก บีบซ้ำๆ และเติมน้ำซ้ำๆ ในระหว่างการบด นอกจากนี้ยังมีการผลิตชาขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ยอดชาน้ำ" (水芽) ซึ่งเอาส่วนที่เป็นใบของยอดชาออก เหลือเพียงเส้นใยเป็นวัตถุดิบ^{[ 25 ]}

กระบวนการผลิตชาก้อนที่ซับซ้อนในสมัยราชวงศ์ซ่งนั้นต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ล้มเหลวได้ ส่งผลให้ชาก้อนมีราคาแพงและคนทั่วไปเข้าไม่ถึง ในสมัยราชวงศ์ถัง รสชาติ "ขมเมื่อจิบและหวานเมื่อกลืน" ( คัมภีร์ชา ) ถือเป็นรสชาติที่เหมาะสมที่สุดของชา อย่างไรก็ตาม ในสมัยราชวงศ์ซ่งรสชาติที่เหมาะสมนี้ถูกแทนที่ด้วยคุณสมบัติที่พึงปรารถนาสี่ประการโดยเจตนา ได้แก่ "กลิ่นหอม ความหวาน ความเข้มข้น และความนุ่มนวล" ( ตำราชา ) ^{[ 25 ]}การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงความพยายามที่จะกำจัดความขมตามธรรมชาติของชา ส่งผลให้ชาก้อนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงและซับซ้อน และนักวิชาการบางคนแนะนำว่าสิ่งนี้มีส่วนทำให้ชาก้อนเสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็วหลังสมัยราชวงศ์หมิง^{[ 25 ]}

ในสมัยราชวงศ์หมิงจักรพรรดิจูหยวนจาง ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ ได้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามการผลิตชาอัดแท่งในปี ค.ศ. 1391 พระราชกฤษฎีกานี้ส่งผลให้การผลิตชาอัดแท่งเลิกใช้ในประเทศจีน และหันมาใช้กรรมวิธีชงชาแบบใหม่ ซึ่งคล้ายกับการชงชาในปัจจุบัน คือ การนำ ชาใบมาแช่ในน้ำร้อนแล้วสกัดเอาเมล็ดออกมา กลายเป็นวิธีการชงชาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ในWanli ye huo bianของShen Defu ("การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของ ยุค Wanli ",萬厲野獲編) มีบันทึกไว้:

ในช่วงต้นราชวงศ์หมิง ชาจากทั่วประเทศจีนถูกนำมาถวายจักรพรรดิ ซึ่ง ชา เจียนหนิงและชาหยางเซียนถือเป็นชาที่มีมูลค่าสูงที่สุด ในเวลานั้นยังคงใช้วิธีการผลิตแบบราชวงศ์ซ่งอยู่ และชาทั้งหมดที่นำมาถวายจะถูกบดและนวดด้วยเครื่องบดยาให้เป็นรูปทรงที่เรียกว่าหลงตวน (龍團, แปลตรงตัวว่า' ก้อนมังกร' ) ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนของปีที่ 24 แห่งรัชสมัยหงหวู่ จักรพรรดิได้ยกเลิกการผลิตหลงตวนเนื่องจากเป็นภาระหนักสำหรับประชาชน พระองค์ทรงสั่งให้เก็บเฉพาะยอดชามาถวายราชสำนักแทน^{[ 26 ] [ d ]}

เมื่อมีการห้ามจำหน่ายชาอัดก้อน ชาผงซึ่งเกี่ยวข้องกับชาอัดก้อนก็เลิกใช้ไปในประเทศจีนเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในญี่ปุ่น ประเพณีการเตรียมชาผงยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ ผ่านนวัตกรรมต่างๆ เช่น การปลูกชาใต้ร่มเงา (覆下栽培) และการบดด้วยหิน ในที่สุดญี่ปุ่นก็พัฒนาสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่ามัทฉะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสุนทรียศาสตร์และหลักการทางวัฒนธรรม ของญี่ปุ่น ^{[ 27 ]}

นักประวัติศาสตร์บางคนชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากราชวงศ์หมิงให้ความสำคัญกับการเกษตรและยึดมั่นในจริยธรรมทางการทหารอย่างเข้มแข็ง และเนื่องจากจักรพรรดิหงหวู่เองก็ทรงขึ้นมาจากชนชั้นทางสังคมที่ต่ำที่สุด พระองค์จึงอาจมองว่าชาอัดมีลักษณะที่ประณีตและซับซ้อนด้วยความดูถูก^{[ 28 ]}

ในญี่ปุ่น มัทฉะกลายเป็นสิ่งสำคัญในวัดเซนและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชนชั้นสูงตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง 16 จนถึงศตวรรษที่ 13 มัทฉะทำโดยการบดใบชาด้วยเครื่องบดที่เรียกว่ายาเก็น (薬研)แต่ผงชามีลักษณะหยาบและแข็ง ในศตวรรษที่ 14 โรงโม่หินที่ใช้สำหรับบดชาโดยเฉพาะได้ปรากฏขึ้น ทำให้ได้ผงที่ละเอียดขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของมัทฉะ^{[ 39 ]}

ในสมัยราชวงศ์มูโรมาจิ (ค.ศ. 1336–1573) ชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป ในหมู่ชนชั้นสูง การดื่มชาโดยใช้ถ้วยเซรามิกจีนราคาแพงที่เรียกว่าคาราโมโน (唐物; แปลตรงตัวว่า ' สิ่งของสมัยราชวงศ์ถัง' ) กลายเป็นแฟชั่น อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 16 ปรมาจารย์ด้านชา เช่นมูราตะ จูโกะและเซ็น โนะ ริคิวได้เน้นความเรียบง่าย ทำให้เกิดพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ขึ้น การปฏิบัติเช่นนี้ให้ความสำคัญกับการใคร่ครวญมากกว่าความหรูหรา และนิยมใช้เครื่องใช้ที่เรียบง่าย สุนทรียศาสตร์แบบ วาบิ-ซาบิซึ่งพบความงามในความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และความไม่สมบูรณ์แบบ จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพิธีชงชา

เป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่าการปลูกต้นชาใต้ร่มเงาโดยการคลุมด้วยฟางหรือกกเริ่มขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ตัวอย่างเช่น มิชชันนารีชาวโปรตุเกสJoão Rodrigues Tçuzuซึ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในปี 1577 ได้เขียนเกี่ยวกับการปลูกชาใต้ร่มเงาในงานเขียนของเขาในปี 1604 เรื่องประวัติศาสตร์ของศาสนจักรญี่ปุ่น ( Historia da Igreja do Japão ) อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ดินล่าสุดของ ไร่ ชาอุจิชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 15 อย่างช้าที่สุด^{[ 40 ]}

เทคนิคนี้เดิมทีมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องต้นอ่อนชาจากความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง นำไปสู่การพัฒนาชาเขียวมัทฉะ ( เท็นฉะ ) ของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีเขียวสดใส มีกลิ่นและรสชาติที่โดดเด่น การจำกัดการสัมผัสกับแสงแดด จะยับยั้ง การสังเคราะห์แสงในใบ ป้องกันการเปลี่ยน ธี อะนีนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิด รส อูมามิ ไปเป็นแทนนินซึ่งเป็นสาเหตุของรสขมและฝาด ส่งผลให้ใบชายังคงมีรสอูมามิสูง^{[ 41 ]}การปลูกในที่ร่มยังช่วยเพิ่มความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ในใบ ทำให้ใบมีสีเขียวสดใส^{[ 42 ]}ก่อนหน้านั้น ชาเขียวมัทฉะที่นำเข้ามาจากจีนมีสีน้ำตาล ดังนั้นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับ "สีน้ำตาล"茶色( chairo ) จึงมีความหมายตรงตัวว่า "สีของชา"

ตั้งแต่สมัยมูโรมาจิคำว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องชา(茶師, ชาชิ )หมายถึงผู้ผลิตและผู้ขายชา ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603–1867) คำนี้หมายถึงโดยเฉพาะกับปรมาจารย์ด้านชาอย่างเป็นทางการ(御用茶師, goyō chashi )แห่งเมืองอูจิ เกียวโต ซึ่งได้รับการรับรองสถานะโดยโชกุนโทกุงาวะ ปรมาจารย์ชาอุจิแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ปรมาจารย์ชาโกมัตสึ(御物茶師, โกโมทสึ ชาชิ )ปรมาจารย์ชาโอฟุคุโระ (御袋茶師, โอฟุคุโระ ชาชิ )และปรมาจารย์ชาโอโทริ(御通茶師, โอโท ริชาชิ) ^{[ 43 ]}พวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้นามสกุลและถือดาบเหมือนซามูไร พวกเขาทำการค้าเฉพาะกับโชกุนราชสำนัก และขุนนางศักดินาเท่านั้น และไม่ขายชาให้กับสามัญชน^{[ 43 ]} การปลูกชาในที่ร่มได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านชาอุจิเท่านั้น ซึ่งผูกขาดการผลิตมัทฉะและ เกียวคุโระคุณภาพสูง(เซ็นฉะระดับพรีเมียม) ^{[ 43 ]}

แบรนด์มัทฉะที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันคือบาบา มุคาชิ (祖母昔; แปลตรงตัวว่า ' สมัยก่อนของยาย' ) คำ ว่า "ยาย" หมายถึง เมียวชูนิ (妙秀尼, เสียชีวิตปี 1598) ลูกสาวของรอกกากุ โยชิกาตะผู้ซึ่งแต่งงานกับคันบายาชิ ฮิซาชิเกะ เธอได้รับการเรียกขานอย่างรักใคร่ว่า "บาบา" โดยโทกูงาวะ อิเอยาสุเมียวชูนิมีความเชี่ยวชาญในการชงชา และอิเอยาสุมักดื่มชาของเธอ มัทฉะที่ทำโดยใช้วิธีของเธอได้รับการตั้งชื่อว่าบาบา มุคาชิและต่อมาได้เสิร์ฟให้กับโชกุน^{[ 44 ]}ตามทฤษฎีหนึ่ง ชื่อบาบา มุคาชิได้รับการตั้งโดยอิเอยาสุเอง^{[ 45 ]}

แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แก่Hatsu Mukashi (初昔; lit. ' first old days ' )และAto Mukashi (後昔; lit. ' later old days ' )ซึ่งทั้งสองแบรนด์ถูกนำเสนอต่อโชกุนด้วยTaka no Tsume (鷹の爪; lit. ' hawk's claw ' )และShiro (白; lit. ' white ' )ก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่นกัน^{[ 46 ]}

ในเวลานั้น มัทฉะถูกขนส่งในไหชาที่บรรจุเทนฉะ (ชาใบที่ยังไม่ได้บด) ซึ่งต่อมาจะถูกบดเป็นผงโดยใช้เครื่องบดชา เหตุการณ์การขนส่งไหชาจากอุจิไปยังเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) เพื่อถวายแด่โชกุนเรียกว่า โอ^จัตสึโบะ โดจู (御茶壺道中; แปลตรงตัวว่า ' การเดินทางไหชา' ) [ ^{47 ]}และแม้แต่ขุนนางศักดินาก็ต้องหลีกทางเมื่อขบวนแห่ผ่านไป ประเพณีนี้ดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี 1633 จนถึงปี 1866 ใกล้สิ้นสุดยุคเอโดะ^{[ 47 ]}

หลังจากการปฏิรูปเมจิในปี 1868 ญี่ปุ่นได้ผ่านการพัฒนาสู่ความทันสมัยและการปรับโครงสร้างทางการเมืองอย่างรวดเร็ว เมื่อระบบศักดินาถูกยกเลิกและอำนาจของโชกุนเสื่อมลง กลุ่มลูกค้าดั้งเดิมของชาเขียวมัทฉะ ซึ่งรวมถึงโชกุน ขุนนางศักดินา และขุนนางในราชสำนัก ก็หายไป ส่งผลให้ความสำคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาเขียวมัทฉะ ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความประณีตและพิธีกรรมของชนชั้นสูงมาอย่างยาวนาน ลดลงอย่างมาก

ผู้ผลิตชาในเมืองอุจิ ซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ผูกขาดในการปลูกชาใต้ร่มเงาและการผลิตเทนฉะได้สูญเสียสถานะพิเศษในอุตสาหกรรมไป ก่อนหน้านั้น มีเพียงปรมาจารย์ชาที่ได้รับอนุญาตจากอุจิเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกชาใต้ร่มเงาและจัดหาใบชาคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับมัทฉะและเกียวคุโระเมื่อสิทธิพิเศษผูกขาดเหล่านี้สิ้นสุดลง เทคนิคการปลูกชาใต้ร่มเงาจึงค่อยๆ แพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุ่น ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกชานอกเมืองอุจิสามารถผลิตเทนฉะได้เช่นกัน

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ อุตสาหกรรมก็ปรับตัวผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาให้ทันสมัย ​​การพัฒนาที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการประดิษฐ์เครื่องอบแห้งเทนฉะ (碾茶乾燥機, tencha kansōki )ใน ช่วงสมัย ไทโช (พ.ศ. 2455–2469) ถึงต้นสมัยโชวะ (พ.ศ. 2469–2432) เครื่องจักรเหล่านี้ใช้ความร้อนแผ่รังสีเพื่ออบแห้งใบชาที่นึ่งแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมากเมื่อเทียบกับ วิธีการ โฮอิโร (焙炉) แบบดั้งเดิม ซึ่งใช้เตาถ่านและกระดาษรองเพื่ออบแห้งใบชาด้วยมือ^{[ 48 ]}

การก่อตั้งสถาบันวิจัย เช่นสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมชาประจำจังหวัดเกียวโต(京都府茶業研究所)มีส่วนช่วยเพิ่มความทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพของการผลิตมัทฉะ^{[ 49 ]}

ตลอดศตวรรษที่ 20 มัทฉะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติพิธีชงชาญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยโรงเรียนสอนชงชาหลัก เช่นอุราเซ็นเกะและโอโมเตะเซ็นเกะบทบาทของมัทฉะในการศึกษาทางวัฒนธรรมขยายวงกว้างออกไปผ่านชมรมพิธีชงชาในโรงเรียนและการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธารณะ โดยยังคงสถานะเป็นเครื่องดื่มดั้งเดิมในญี่ปุ่น^{[ 50 ]}

มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มัทฉะลาเต้ ขนมหวาน และลูกอม คำว่า "มัทฉะ" ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก และผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นได้ส่งเสริมการส่งออกมัทฉะคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะจากจังหวัดอุจินิชิโอะและ ชิซูโอ กะ^{[ 51 ]}

เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานคุณภาพและการรับรองความถูกต้องของชาเขียวมัทฉะญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นเช่นกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างพยายามรักษาวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมและส่งเสริมแนวทางการเพาะปลูกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม^{[ 52 ]}

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทชาบางแห่งในเกียวโตได้กำหนดข้อจำกัดในการซื้อชาเขียวมัทฉะคุณภาพสูง เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาเขียวมัทฉะเก็บเกี่ยวครั้งแรก ซึ่งในอดีตสงวนไว้สำหรับพิธีชงชา แต่ปัจจุบันมีการบริโภคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

ลักษณะการผลิตที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก กำลังการบดที่จำกัด และจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกชาที่ลดลง ได้สร้างความตึงเครียดเพิ่มเติมให้กับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการตอบสนอง ทั้งภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต่างกำลังสำรวจการปฏิรูปนโยบาย เงินอุดหนุน และการกระจายตัวในระดับภูมิภาค เพื่อปกป้องการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมและตอบสนองความต้องการระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง^{[ 53 ]}

ในปี 2025 มัทฉะได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย และความนิยมในระดับนานาชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสสินค้า "หรูหราในราคาที่เอื้อมถึง" ^{[ 54 ] [ 55 ]}

มัทฉะน่าจะเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกผ่านทางร้านขายของชำญี่ปุ่นในเมืองที่มีประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก โดยเฉพาะลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโก^{[ 56 ]}แม้ว่าในตอนแรกจะมีจำหน่ายผ่านผู้นำเข้าเฉพาะทางและตลาดญี่ปุ่น แต่มัทฉะก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมกระแสหลักของอเมริกาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ชาเขียวผงเริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เมื่อแบรนด์เฉพาะทางเริ่มมุ่งเป้าไปที่ร้านค้าปลีกอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงWhole Foods Marketสีเขียวสดใสที่ถ่ายรูปขึ้นของเครื่องดื่มนี้พิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่นInstagramและTikTokช่วยให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสุขภาพและผู้มีอิทธิพล เครือร้านกาแฟรายใหญ่ เช่นStarbucksและDunkin' Donutsจึงเพิ่มมัทฉะลาเต้และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ทำจากมัทฉะลงในเมนูถาวร ทำให้มัทฉะกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมร้านกาแฟในอเมริกา โดยมีแบรนด์ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเกิดขึ้น รวมถึงแบรนด์ที่เน้นมัทฉะโดยเฉพาะ เช่น Jade Leaf, Kettl, Shinzo Matcha และ Encha Matcha และแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอตัวเลือกมัทฉะ เช่น Chamberlain Coffee

เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนชาเขียวมัทฉะในญี่ปุ่น^{[ 57 ]}ผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น Marukyu Koyamaen และ Ippodo ประกาศจำกัดการจำหน่ายหรือระงับการขายผลิตภัณฑ์ชาเขียวมัทฉะในช่วงปลายปี 2024 โดยผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวในปี 2025 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ภาวะขาดแคลนยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกา เรียกเก็บภาษี นำเข้าใหม่ 15% ในเดือนสิงหาคม 2025 ^{[ 56 ]}ซึ่งยิ่งทำให้ราคาขายส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอยู่แล้วนั้นสูงขึ้นไปอีก และก่อให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมว่าแนวโน้มของผู้บริโภคชาวตะวันตกกำลังสร้างแรงกดดันที่ไม่ยั่งยืนต่อการทำฟาร์มชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นหรือไม่